Algunas dudas sobre los morteros hidrofugos

Quien realiza este blog no es constructor albañil, ni elecrticista ni nada de nada y solo hace este espacio con fines de tener ala mano conocimientos que le pueden ser util. Con este fin recopila informacion sobre estos temas y asi peeuden ver que hay material de toda indole en lo que a construccion, reparaciones y otras areas como electricidad.

Al buscar las formas en que se hace una mezcla o mortero para revoques de paredes y actividades similares aparecen algunas dudas comunes .
Una de las dudas recurrentes cuando se dan las proporciones esta relacionada con los volumenes; solemos hablar de 3 de arena, 1 de cemento, por ejemplo, ¿3 o 1, qué? Partes, volumenes. En general se usa el balde de albañil, entonces ese sera nuestro volumen: 3 baldes de arena y 1 balde con cemento. 
¿y el agua o el hidrofugo?, en general el agua en un mortero tiende a relacionarse con la cantidad de cemento; 1 de cemento, 1 de agua.
El hidrofugo, por costumbre no mas, en Argentina se suele denominar Ceresita, es decir que se usa el nombre del producto fabricado por Weber pero da lo mismo si es un hidrofugo de Sika, por ejemplo.

El hidrofugo va en el agua, no es aparte del agua, de manera que esa agua a utilizar ya debe estar preparada con hidrofugo al momento de ser utilizada
La regla general indica que en 10 litros o  10 klios de agua (el litro de agua pesa 1 kilo) van 1 kilo de hidrofugo (no se cuantos litros son, los constructores suelen decir que 1 litro de ceresita entra en un tarro de duraznos).. 

Logicamente, en una mezcla de 3 entre arena y cemento no podemos poner 10 litros de agua con hidrofugo, pondremos 1 volumen, el mismo que usamos para el cemento.
Tambien es logico que esa proporcion con la que se explica como hacer una mezcla o mortero hidrofuga o no, no nos alcanza para una pared y que necesitaremos escalar esa receta basica a las necesidades que tengamos.

Siempre se mide en volumenes y no en kilos, no se convierte 1 volumen a 1 kilo y tres volumenes a 3 kilos. El litro de agua pesa 1 kilo, de maneras que si en nuestro volumen tenemos que cupen 5 litros de agua, seran 5 kilos pero no podemos decir que donde cupen 1 kilo de cemento entra 1 kilo de arena, puede que si o que no, que sobre espacio en el recipiente o que falte, no es forma de hacer la equivalencia y solo basta ver la granulometria de la arena y lo finito del cemento para ver que en terminos de volumen 1 kilo de cada uno no representa lo mismo. 

Otra duda comun y que no puedo responder hasta el momento es saber calcular cuanto revoque necesitare por metro cuadrado porque muchas veces en lo casero y cotidiano, cuando debemos reparar nuestro hogar y no podemos llamar a alguien experimentado porque los costos entre materiales y mano de obra se nos van muy altos, necesitamos poder hacerlo nosotros mismos.
Muchas veces en las casas de venta de materiales, que en el caso de donde vivo suelen estar alejadas de la ciudad y cobran bastante para transportar los materiales por pocos que sean, no quieren o no saben darnos una idea de materiales, muchas veces directamente no fraccionan en cantidades menores y las ferreterias no tiene arenas y esas cosas.
Para pequeñas cosas es comun usar otros productos como Poximix o algun preparado como el 3 en 1 de Weber para aplicacion manual y este ultimo en ferreterias se ve muy poco (en mi caso) pero los costos,  tambien son otros.

Otro factor que hara variar la cantidad de materiales a utilizar es el espesor que hagamos del revoque, 1 centimetro, dos o mas.

Cuandi hacemos un revoque con hidrofugo com la Cerestia o Sika, luego debemos dar otra capa de "cal" y esto es una mezcla de cal, cemento y arena para recubrir el revoque anterior dado que el hidrofugo expuesto al sol se quiebra. 1 de cal, 1/4 de cemento y 3 de arena es na proporcion adecuada, tambien la he visto como 1 de cal, 4 de arena y una cucharada (de albañil) de cemento.
Esta capa debe aplicarse sobre la anterir antes de que esta seque porque el hidrofugo creara una barrera que impedira el correcto agarre dado que repele la humedad.

Entiendo, segun he podido ver en comentarios, que el hidrofugo puede variar en sus proporciones con el agua y en ese caso hay que ver las indicaciones del fabricante. Lamentablemente en muchos lugares como este en donde vivo, muchas veces el hidrofugo se vende fraccionado en botellitas de bebidas gaseosas que n indican, marca, fabricante y mucho menos proporciones, entonces uno acude a la ley general de 1 kilo de hidrofugo en 10 kilos de agua.

Los comentarios que realmente aporten seran agregados a este texto; es interesante que aporten conocimiento. 

Para resolver problemas en los revoques

El revoque de una pared exterior recibe agresiones ambientales como la lluvia, el sol y los agentes contaminantes, pero también se ve afectado por los problemas que sufre el sustrato al cual está adherido. Los signos de deterioro que evidencian los revoques cementicios, calcáreos y de yeso son: descascaramiento, englobamiento, picaduras, grietas y fisuras.

Cada tipo de grieta denuncia la existencia de una clase de patología diferente:

• • Entramado. Esta clase de grieta es propia de los revoques de una pared sometida a una carga superior que le provoca una flexión. En este caso, el revestimiento no se llega a romper, pero forma fisuras horizontales y verticales.
• • Lineal. Así se llama a la grieta que tiene un sentido predominante y que toma la morfología de una rama de árbol. De cada vértice se desprenden tres ramificaciones. Estas grietas se producen porque la capacidad de dilatación del revoque y del sustrato son diferentes.
• • Craquelé. Son grietas similares a las que aparecen en la tierra reseca, como resultado de una fuerte retracción experimentada durante el fraguado del revoque. La causa principal es la escasa humectación que se le proporcionó a la pared antes de revocar.
• • Telaraña. El revestimiento se separa de la pared a causa de un fuerte golpe en alguna de las caras del muro. En el lado opuesto al impacto aparecerá un abulta-miento del revoque en forma de ondas concéntricas.
• • Vertical. Las fajas que sirven de guía se marcan en el revestimiento terminado. Aparecen fisuras verticales a lo largo de todas las uniones entre las fajas y el revoque. Las puede provocar un cambio de material o de dosaje del mortero. También puede ser un defecto de la mano de obra, que no permitió el acople de las fajas con el revoque.

Entre los problemas que los revoques heredan del sustrato al que están adheridos están las criptoflorescencias, que luego forman las eflorescencias. Estas reacciones son características de las paredes de mampostería de cerámica roja (maciza o hueca), con tendencia a exudar sales alcalinas producto de su proceso de fabricación. Cuando llueve, el anhídrido carbónico del aire se combina con el agua y forma ácido carbónico dentro de la pared, que reacciona con la cal formando una criptoflorescencia. Estas sales tienden a salir del muro y asoman en forma de espuma blanca (eflorescencia). Muchas veces, los cristales que se forman dentro de la pared rompen el revoque.

Origen de las grietas

Las fisuras que aparecen en las paredes se pueden deber a esfuerzos de flexión, corte o torsión a los que estén sometidas. También el cuarteado superficial se origina por las contracciones durante el curado cuando falta humedad en el revoque. Estas discontinuidades del recubrimiento se convierten en conductoras de agua hacia el interior de la construcción, con los inconvenientes que esto desencadena. Además, pueden oxidar las partes metálicas de la estructura y las carpinterías.

Algunas superficies cementicias suelen presentar grietas y fisuras a causa de movimientos estructurales, ocasionados por la falta o ausencia de juntas de dilatación y asentamientos. También surgen a causa de los cambios climáticos (producen una variación de volumen), del fraguado insuficiente de la mampostería y de las resoluciones defectuosas en los encuentros entre dos elementos constructivos con propiedades diferentes. Por ejemplo, la unión de una estructura de hormigón y una pared de ladrillo.

Tratamiento

Para reparar las grietas es preciso analizar cada caso en particular, considerando el material del revoque y del sustrato para encontrar la solución apropiada según el tipo.

• • Cementicios y calcáreos. Hay que picar el revoque flojo y hacer un hidrolavado con una presión de entre 50 y 70 Kg/m2. Luego, aplicar una lechada de cal diluida en agua y agregar en la pasta un polímero acrílico, vinílico o poliuretánico, que actúe como puente de adherencia. Así se forma una retícula que retiene los áridos y le otorga elasticidad al revoque. Si el sustrato tiene alta absorción de humedad, hay que poner siliconas (dilución 1 en 50) para que el muro no tome el agua del revoque.
• • Yeso. Para impedir que el borde del revoque existente absorba el agua del parche nuevo, hay que aplicar un sellador de base oleosa en los bordes, porque el yeso es un material ávido de humedad. Como primer paso para solucionar el problema, es importante detectar la causa por la que se produjeron las grietas para poder seleccionar el método de reparación más adecuado. Hay que verificar su ancho y determinar si se trata de grietas estáticas o dinámicas (muertas o vivas). La característica distintiva de las primeras es que su ancho y longitud no varían, es decir son estables. Por el contrario, las grietas “vivas” varían su ancho y longitud con el tiempo por efecto de las cargas, cambios térmicos y solicitaciones dinámicas. Las grietas se clasifican también por su tamaño:

• Fisuras. Ancho menor a 0,4 milímetros. Por lo general no requieren ningún tratamiento. Son estáticas y se las llama telas de araña. Se debe aplicar un recubrimiento elastomérico (en general, con tres manos es suficiente).

• Grietas. Ancho entre 0,4 y 1 milímetro. En estos casos se recomienda ensancharlas en forma de cuña con una espátula y eliminar el polvillo. Luego sellar con el recubrimiento elástico bien diluido, dejar secar y rellenar con masillas o selladores elásticos del ti-po acrílico o poliuretánico. No se recomienda para este uso los selladores a base de siliconas.

• Grietas o fracturas. Ancho entre 1 y 5 milímetros. Es importante conocer si son grietas estáticas o dinámicas. En el primer caso, además del tratamiento con selladores acrílicos, se puede recurrir a la “costura” con grampas, para reforzar la integridad de la zona afectada. Si son dinámicas la costura puede brindar un paliativo, pero tarde o temprano volverá a fisurarse. Se recomienda agrandarlas, limpiarlas, rellenar con sellador acrílicos o poliuretánico.

• Fracturas (dislocación). Superan los 5 milímetros. En estos casos se recomienda la colocación de llaves o grampas para asegurar la integridad de la zona o inyectarles resinas epoxídicas que tienen la capacidad de formar un puente de adherencia entre las partes a punto de desprenderse. Obviamente, la superficie de la grieta debe estar limpia, firme y totalmente seca.

https://www.clarin.com/arq/construccion/resolver-problemas-revoques_0_ByLzuioPQx.html

Cómo hacer cemento paso a paso

El cemento se usa para una gran variedad de propósitos puesto que es un material muy versátil, capaz de proteger y sellar paredes, techos, suelos, y mucho más.

Más comúnmente, el cemento se usa para eliminar el permanentemente problema de la penetración del agua. Además, el cemento se puede emplear también para sellar una zona de circulación de aire o un área donde haya una reducción o ausencia de flujo dentro de un entorno cerrado. Pero sea cual sea el propósito para el que está destinado, es necesaria una preparación adecuada para aprovechar al máximo el potencial de este material. Entonces, veamos cómo hacer cemento de forma correcta para cada ocasión.

Si, por ejemplo, necesitas tapar una filtración que no sea grande o sellar una pared, quizás te sea suficiente con un cemento ligero, pero si deseas algo con más consistencia, deberás hacer cemento más grueso o con más cuerpo que también podemos llamar mortero.

Los materiales que necesitas para hacer cemento son los siguientes:

• Un pequeño cubo o recipiente.
• Una paleta o pala.
• Cemento.
• Arena (no es necesaria para hacer cemento ligero. La arena la usamos más para hacer mortero o ese cemento con más consistencia).
• Agua limpia.

Antes de comenzar, es bueno saber cuánto material necesitas y para qué: si quieres hacer poco cemento un solo cubo será suficiente, pero si fuera mucho, es mejor que pienses en el alquiler de una hormigonera aunque debes tener cuidado o al menos tener a alguien que sepa cómo funciona. De todos modos, para empezar a aprender cómo hacer cemento puedes realizar la mezcla en un cubo o recipiente con la ayuda de una pala. Independientemente de la cantidad de cemento que necesites, lo más importante son las proporciones: una parte de cemento Portland, 4 de arena de río y 1 de agua son la dosis estándar.

1. Para hacer el cemento, coge el cubo y echa dentro el cemento, luego añade la arena. Mezcla bien la arena y el cemento.
2. Finalmente, añade poco a poco el agua, toma la pala y comienza a amasar fuertemente hasta obtener un compuesto medio espeso, teniendo cuidado de evitar la formación de grumos.

Pasos para hacer cemento ligero

1. En el caso de tener que hacer cemento ligero, como hemos mencionado, los componente serán solo dos: cemento en polvo y agua.
2. Las proporciones son dos partes de cemento y una de agua, pero la mezcla es la opuesta: el cemento debe verterse en el agua.
3. Usa un recipiente con superficies internas lisas para mezclar e inmediatamente usar el compuesto preparado.

Por último, debes saber que si lo que deseas es hacer cemento para ladrillos, es mejor que a la mezcla de cemento y agua le añadas un poco de cal.

Diferencias entre fase, neutro y tierra

Los conceptos fase, neutro y tierra son probablemente algunos de los términos más utilizados en electricidad. Los tres términos hacen referencia al cableado de cualquier instalación eléctrica y cada uno tiene una determinada función.Aunque cualquier profesional que se precie sabe las diferencias entre ellos, y sería bueno que todo el mundo supiera las diferencias y funciones de cada uno de ellos, lo cierto es que el común de los mortales no suele tener claro el significado de cada uno de ellos. En estos artículos vamos a definir cada uno y explicar las diferencias.

Fase: Este término hacer referencia al conductor activo, es decir el conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red hasta un enchufe o interruptor de nuestra casa u oficina.

El neutro es un conductor con potencial 0 o diferencia de potencial 0. Su función es precisamente crear un desequilibrio, una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor de Fase. Sin el neutro no puede producirse la corriente eléctrica a no ser que la diferencia de potencial se genere utilizando directamente la tierra.

En teoría en el neutro no hay tensión con respecto a tierra, por lo que en teoría no se produciría electrocución al tocarlo, sin embargo, jamás te fíes, no toques nunca ningún cable sin cerciorarse previamente con las herramientas pertinentes, de que no circula ninguna corriente.

La tierra, o toma de tierra, es un conductor con una función de protección, el objetivo es conducir posibles sobre tensiones a tierra. No es un cable por el que circule corriente eléctrica a no ser que exista alguna derivación de corriente o problema en la instalación eléctrica, por ejemplo, en una instalación doméstica, si cualquier aparato eléctrico tuviera alguna derivación de corriente, mediante el cable a tierra se protege a los usuarios de descargas eléctricas enviando a tierra la corriente por este conductor. En este tipo de situaciones tocar el cable de tierra es los mismo que tocar el conductor de fase del aparato eléctrico, por lo que podríamos recibir una fuerte descarga eléctrica. Lo ideal, al igual que con el cable neutro, es medir con un polímetro antes de hacer cualquier tipo de manipulación.

Aunque puedan parecer sinónimos, tierra y neutro no son lo mismo, aunque la tierra es neutra, su utilidad es completamente distinta a la del conductor neutro, como ya hemos explicado tiene una función de protección.

En instalaciones antiguas, en ocasiones de forma completamente irresponsable, la tierra se conectaba a las tuberías de saneamiento, pero el problema es que, en caso de derivación de corriente, todo el saneamiento queda electrificado pudiéndose producir graves accidentes. Recientemente hemos podido ver en televisión como un hombre acabó electrificado mientras tomaba un baño en la ducha, precisamente por estar la instalación eléctrica de la casa conectada al saneamiento.

Lo ideal es que la tierra acabe conectada a una pica enterrada en el suelo, a poder ser en una zona húmeda de la vivienda, y por supuesto alejada de niños, mascotas y en general de la manipulación inconsciente de cualquier persona.

En función del tipo de instalación, podemos encontrar diversas configuraciones para los 3 conductores. Tenemos las siguientes:

Instalaciones monofásicas: Son las más habituales en viviendas, y se caracterizan por transportar la corriente a través de una sola fase. Por lo general cuentan con una fase, un neutro y una toma de tierra.

Instalaciones trifásicas: Son más habituales en comercios, naves industriales y fábricas, dentro de este tipo existen a su ver diversas configuraciones:

• Tripolares (tres conductores): gris, marrón y negro (las tres fases).
• Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y azul (neutro).
• Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y amarillo-verde (tierra).
• Pentapolares (cinco conductores): gris, marrón y negro (las tres fases), amarillo-verde (tierra) y azul (neutro).

Colores de los diferentes conductores según normativa europea

https://www.onulec.com/blog/noticias-sector-electrico/219-diferencias-entre-fase-neutro-y-tierra

Vatios y voltios: ¿Qué son y en qué se diferencian?

Aviso: El objetivo de este post es que la gente profana en el tema sea capaz de comprender la diferencia entre voltios y vatios, no crear una entrada en el diccionario de la RAE, por lo tanto se usarán sobre todo ejemplos y explicaciones sencillas. Como hemos dicho en otras ocasiones: es mejor que muchos entiendan “algo” que que unos pocos entiendan “todo”.

Voltios
Cuando hablamos de los voltios que hay en un enchufe, nos referimos en realidad al voltaje, tensión o diferencia de potencial. Los voltios en si no son más que una unidad de medida como podrían ser los kilómetros al medir distancias.

La Wikipedia define el voltaje como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, también usa otras definiciones con las cuales posiblemente te quedes como estabas.

Imaginemos un enchufe de pared de los de 2 “agujeros”, podríamos decir teóricamente que en uno de ellos tenemos 230V y en otro 0V, por lo tanto el voltaje o diferencia de potencial es de 230-0= 230V. Esto no quiere decir que circule corriente ni fluya energía de algún tipo, simplemente “están ahí” hasta que yo conecte algo.

Aunque lo anterior no es 100% cierto puede ayudar a hacernos una idea de lo que son los voltios. En realidad lo importante es la diferencia de tensión entre dos puntos y no tiene mucho sentido hablar de voltajes fijos.

• “Estamos en parque acuático, cuanto mas alto sea el tobogán, más diferencia de potencial, más voltaje”
• “Un buen ejemplo para explicar la diferencia de potencial es verlo como una diferencia de “alturas”, de tal modo que gracias a esta diferencia existe un potencial para realizar trabajo”

Si no queremos que nos miren raro debemos de evitar a toda costa expresiones como “¿Cuantos voltios consume un…?”, los voltios NO son una unidad de energía, son de tensión, y por lo tanto no se consumen, si tengo una alimentación de un equipo a 400V pero la intensidad que cirucula es 0A, no estará consumiendo energía alguna.



Vatios (W)
Cuando hablamos de vatios o kilovatios nos referimos a una magnitud de potencia, igual que los caballos en el un motor de un coche.

Una confusión muy habitual es pensar que los vatios son una magnitud de energía y decir frases como “este mes he consumido 300 kilovatios de luz“, la cual tendría el mismo sentido que decir “en mi viaje Madrid-Barcelona mi coche ha consumido 400 caballos“. Normalmente se suelen confundir los vatios con los vatios-hora (Wh) que son un término de energía. Ojo, no son W/h, son Wh.

Para poder hacernos un idea clara de una magnitud de potencia como son los vatios, tenemos que tener en mente que es un término instantáneo, siempre que se hable de vatios tiene que ser en un instante determinado a no ser que el equipo los consuma de forma constante como por ejemplo un radiador eléctrico, o que estemos hablando de la potencia máxima de un equipo.

Pongámonos de nuevo en el caso del enchufe, mientras no conecte nada a él tendré una diferencia de potencial de 230V esperando a que enchufe mi bombilla. Una vez la enchufo fluirá corriente (amperios) hacia ella y por lo tanto potencia (vatios).



Pasar de voltios a vatios
Muchas veces se da el caso de que alguien necesita conocer los vatios que consume un equipo e intenta obtenerlos convirtiendo los voltios a los que trabaja la máquina a vatios, esto es imposible de hacer de forma directa sin más datos.

Ya que los vatios son un término de potencia y los voltios de tensión, podemos usar las siguientes fórmulas para pasar de vatios a voltios o viceversa:

Sistemas de corriente continua:

Potencia [W] = Voltaje [V] * Corriente [A]

Sistemas de corriente alterna:

Potencia [W] = Voltaje [V] * Corriente [A] * cos(phi)

El cos(phi) es el factor de potencia. Si estamos tratando con potencias pequeñas, del orden de vatios, este valor puede oscilar entre 0 y 1 modificando totalmente los valores de la expresión, pero si hablamos de potencias del orden de cientos de vatios o incluso kilovatios, los aparatos suelen venir compensados para que este valor esté entre 0,8 y 1 .

https://nergiza.com/vatios-y-voltios-que-son-y-en-que-se-diferencian/

Energía y potencia: definiciones para dummies

Energía y potencia son dos conceptos que hemos utilizado infinidad de veces en Nergiza, aunque parecen dos definiciones sencillas, nos hemos dado cuenta que incluso los medios de comunicación las confunden, así que vamos a tratar de explicarlos de forma que todo el mundo los pueda entender.

Resumidamente, estas son las definiciones “oficiales” que da Wikipedia:

• Energía: capacidad para realizar un tabajo.
• Potencia: cantidad de trabajo por unidad de tiempo.

Las unidades más utilizadas para expresar estos dos conceptos son las siguientes:

• Energía: kWh, kilocalorías, Julios, etc.
• Potencia: kW, kilocalorías/h, caballos, etc.

Ojo, no caer en el error de confundir kW con kWh o, incluso peor, utilizar la expresión kW/h, ya que no existe.

Como esto supongo que a la mayoría de gente no le habrá aclarado nada, vamos a intentar utilizar unas definiciones más de “andar por casa” para comprender estos términos.



Energía
El concepto es sencillo, hay que pensar en la energía como algo que se puede acumular, o como un total utilizado o generado durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo:

• “A lo largo de este mes he consumido 3kWh de energía”
• “Este bocadillo contiene una energía de 300kcal”.

Otro ejemplo sencillo de ambos conceptos es nuestra factura de la luz, cuando nos cobran en concepto de energía consumida, nos dan el dato en kWh y representa la cantidad de “luz” que he gastado durante un mes (o dos), sin embargo en el término de potencia nos dan un dato en kW, el cual representa la potencia máxima que podemos utilizar en un instante determinado (nuestro límite).

Nota: En esta entrada hemos tratado de explicar estas definiciones de forma que cualquier persona las pueda comprender, puede ser que no hayamos sido 100% precisos en los conceptos técnicos, pero ese no era nuestro objetivo.
Potencia
Representa la cantidad de energía por unidad de tiempo. Para comprenderlo es necesario tener siempre presente que es un término instantáneo, no puedo acumular potencia ni utilizar una cantidad de potencia por hora. Unos ejemplos útiles serían:

• “Este coche ofrece 200 cv de potencia al pisar el acelerador a tope”
• “Ahora mismo esta bombilla consume 5W de potencia”
• “A las 5:30h mi instalación solar estaba generando 1kW de potencia”

https://nergiza.com/energia-y-potencia-definiciones-para-dummies/

Voltios y amperios ¿Qué son y para que sirven?

Hemos notado que es habitual confundir voltios, amperios y sus derivadas, como los famosos amperios-hora.

Voltios (V)
Son una magnitud de voltaje o también llamada tensión o diferencia de potencial. Se puede definir como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, o con otras definiciones que da la wikipedia con las cuales posiblemente te quedes como estabas.

Imaginemos un enchufe de pared de los de 2 “agujeros”, podríamos decir teóricamente que en uno de ellos tenemos 230V y en otro 0V, por lo tanto el voltaje o diferencia de potencial es de 230-0= 230V. Esto no quiere decir que circule corriente ni fluya energía de algún tipo, simplemente “están ahí” hasta que yo conecte algo.


Amperios (A)
Son una magnitud de intensidad o también llamada corriente eléctrica. En este caso sí existe una circulación de la misma debida a un movimiento de electrones en el interior del conductor (cable).

Pongámonos el caso anterior de un enchufe de pared. Tengo una diferencia de potencial entre los dos “agujeros” del enchufe, en cuando enchufo algo, la corriente empieza a “fluir” a través del cable desde los 230V hacia los 0V pasando por la carga que le he conectado (bombilla), y haciendo que se utilice esta energía (iluminación).



Consumo de energía
En lo relativo al consumo de energía, una diferencia de potencial entre dos puntos (teóricamente) no consumirá nada. En el momento de conectar algo a esta diferencia de potencial y generar un flujo de corriente, sí tendremos un consumo de energía. Estos se puede ver claramente en la expresión de la potencia eléctrica activa, donde si la intensidad es cero, la potencia también:

P = V * I * cos(phi)
Potencia = Voltaje * Intensidad * factor de potencia

Aunque las fórmulas pueden marear a veces, hemos considerado necesaria esta explicación ya que  es muy común escuchar la expresión: “este aparato consume 230V”, la cual nos deja con cara de interrogación.


Otras unidades
Otra expresión que se suele escuchar y puede dar lugar a confusión es: “mi batería tiene una capacidad de 50 amperios”. En este caso no nos estaríamos refiriendo a “amperios”, si no a “amperios-hora” una unidad de carga eléctrica que expresa por ejemplo la capacidad de una batería. Esta magnitud no tiene asociada un consumo de energía como en el caso de la intensidad.

Una unidad que también puede resultar confusa es el VA “voltioamperio”, que mide la potencia aparente. Este nombre viene simplemente de que es el resultado de multiplicar V por I. Es un dato en el que se basan algunos medidores de energía domésticos aunque sólo nos resultaría útil cuando el factor de potencia es igual a 1 (casi nunca).

Nota: Este post puede no ser 100% correcto para ti si eres físico, ingeniero, etc., pero se han intentado simplificar los conceptos para que todo el mundo sea capaz de comprenderlos. Creemos que explicar algo de forma completamente estricta no sirve de nada si el publico objetivo de esta explicación no lo comprende.

https://nergiza.com/voltios-y-amperios-que-son-y-para-que-sirven/