Todo sobre dosificación de hormigón por M3

En la dosificación del hormigón establecemos cuáles son las proporciones apropiadas de sus componentes con el fin de conseguir la resistencia y durabilidad requerida en cualquier obra.

En todos los métodos utilizados en la dosificación del hormigón se destaca la importancia de las proporciones de los elementos que la componen: áridos, el cemento, la arena y el agua.

Es decir, con estos materiales formaremos una pasta que al endurecer actuará como aglomerante y mantendrá unidos a los agregados.

Todo en conjunto debe alcanzar los valores requeridos de consistencia, resistencia y calidad. 

Cómo determinar la cantidad de componentes para realizar un hormigón o mortero

 

En la dosificación de componentes del hormigón o mortero tenemos que tener presente, por ejemplo, algo tan obvio como el agua.

 

Esta hace que la mezcla de hormigón sea más trabajable, pero si agregamos demasiado agua a la mezcla la resistencia y durabilidad de nuestro hormigón disminuirá.

 

Por nuestra experiencia, y por la proporción ya establecida por los laboratorios especializados de concreto, los cuales se rigen por la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08), agregar un pequeño porcentaje de agua garantiza que tanto un hormigón como un mortero sea más fácil de trabajar.

 

Laboratorios especializados ya han demostrado, a través de ensayos, los materiales para la dosificación y los procesos de ejecución previstos para lograr un hormigón o mortero que posea las condiciones de resistencia y durabilidad que exige cualquier proyecto.

¿Cómo determinar la cantidad de cemento en el hormigón?

                                                                                

La cantidad de cemento en el concreto se determina dependiendo de la resistencia a la compresión de este. 

 

Esta resistencia se determina haciendo mezclas de prueba en los laboratorios de concreto, dependiendo del elemento estructural y el uso que este vaya a tener, se diseña la resistencia.   

 

Las resistencias a la compresión más comunes son el 180, 210, 280, 350 y 375 kgs/cm2.  Cada una de ella se dosifica con una cantidad de cemento especifica la cual se determina a través las mezclas de prueba que se prepara en los laboratorios.

Diferencia entre hormigón y mortero

 

Antes de continuar es necesario que, para los que no están muy versados en este tema, sepan cuál es la diferencia entre mortero y hormigón.

 

En su forma más sencilla, el mortero es una mezcla de cemento (aglomerante), arena de construcción (conglomerado), cal (para permitir un mortero más plástico) y agua; cemento, yeso y arena o simplemente cemento y arena.

 

El mortero sirve para colocar bloques, piedras o ladrillos, así como preparar capas sobre suelos de hormigón, aplicar enlucidos sobre fachadas y otros trabajos de construcción.

Dosificación del mortero

A continuación, te presentamos una tabla para la correcta dosificación de mortero por saco de cemento:

Cemento (kg/m3) + Proporcion	Arena (Proporcion en volumen)
170 + 1	10
200 + 1	8
250 + 1	6
300 + 1	5
380 + 1	4
450 + 1	3
600 + 1	2

Dosificación del hormigón:

Por otro lado, el hormigón, además de estar compuesto por cemento y arena contiene otros agregados de diversa granulometría.

 

La dosificación de hormigón es muy variable en función de la resistencia y condiciones de trabajabilidad que queramos obtener (cimientos, soleras, losas de techo, etc.).

 

Para aumentar la resistencia del hormigón añadimos mallazo, obteniendo un hormigón armado.

¿Cuántos sacos de cemento por m3?

 

Correcta dosificación del hormigón por M3:

Uso	Armadura	Cemento saco de 50kg	Arena	Grava	Agua
Solera de compresión, terraza, suelo de garaje.	Mallazo soldado	7 sacos	6 espuertas (capazos) colmadas	9 espuertas colmadas	28 I, aprox.
Fundaciones	Varillas de acero laminado (corrugado)	7 sacos	6 espuertas colmadas	9 espuertas colmadas	28 I, aprox.
Vigas, dinteles	Hierro redondo liso o varillas de acero corrugado	8 sacos	4 1/2 espuertas colmadas	9 espuertas colmadas	24 I, aprox.

¿Cómo calcular la cantidad de cemento por metro cuadrado?

 

Es necesario calcular el volumen del área que deseas hormigonar. Por ejemplo: 12 M X 7 M= 84 M2, estos metros cuadrados los debemos multiplicar por el espesor de la losa, ejemplo: 0.10 M (10 cms).

 

Al multiplicar las tres medidas conseguimos un volumen (12 x 7 x 0.10= 8.40) en metros cúbicos. En este caso resulta igual a 8.40 M3.

 

Ahora solo es cuestión de multiplicar ese volumen obtenido por 6, que son los sacos que ocupa 1M3. Es decir, necesitaríamos, 8.40 x 6= 50.40 sacos de cemento.

Dosificación del hormigón según su resistencia:

Para seleccionar la dosificación del concreto vamos a utilizar. Esta va a depender de la resistencia necesaria para construir, por ejemplo, una losa de hormigón.

 

Esta puede ser de 210 kgs/cms2. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, una dosificación 1:2:3. Es decir, 1 parte de cemento, 2 de arena y 3 de grava.

 

En la tabla siguiente, te mostraremos la dosificación del hormigón tomando en cuenta su resistencia, según el tipo de concreto:

ipo de concreto	Resistencia Psi o (lb/pulg2)	Resistencia (Kg/cm2)	Materiales
			Cemento (Kg)	Arena (m3)	Grava (m3)	Agua (L)
1:2:2	3500	246	420	0.67	0.67	220
1:2:3	3000	210	350	0.56	0.84	180
1:2:4	2500	175	300	0.48	0.96	170
1:3:4	2000	140	260	0.63	0.84	170
1:3:6	1500	105	210	0.50	1.0	160

¿Como preparar mezcla de cemento para hormigón?

 

Preparar hormigón es simple, y debido a que se utiliza en numerosos trabajos y acondicionamientos como muros, terrazas, piscinas, parqueos, etc.

 

En consecuencia, es esencial respetar las dosificaciones conforme el tipo de resistencia de hormigón que desee preparar. O sea, dependiendo del destino de la obra que desee efectuar (Ver tabla anterior).

 

Asimismo, también es posible preparar cantidades pequeñas de hormigón preparando la mezcla de forma directa en una carreta o bien un recipiente. En la mayoría de los casos, utilizamos una hormigonera.

 

En nuestros días las hormigoneras tienen diferentes capacidades, lo que facilita y acelera el trabajo.

Para preparar la mezcla de hormigón necesitará:

 

• hormigonera
• pala
• cubos o baldes de albañil de 10 litros
• carretilla
• agua
• un listón que nos permita transportar la carretilla llena de hormigón.
• Una regla de albañil para alisar la mezcla de hormigón en el sitio.

Pasos:

1. Ubique la hormigonera justo al lado del área donde usará la mezcla de concreto.
2. Según la resistencia deseada del hormigón, tire las paladas de cada uno de los componentes, alternando. Espere hasta obtener una mezcla homogénea antes de agregar el agua.
3. Recuerde que debe añadir agua con mucho control, pues es fácil agregar un poco más de agua si la mezcla está muy seca; pero en el caso contrario, si la mezcla queda muy líquida sería difícil de llevarla a la consistencia deseada. Por ende, desperdiciaría material.
4. Ahora solo es cuestión de volcar la mezcla para hacerla llegar donde sea requerida.
5. Recuerde empapar el sitio sobre el que va a poner su hormigón para impedir que el suelo absorba el agua del hormigón.
6. El hormigón empieza a tirar ("secar") en unas 2 a 3 horas más o menos. Durante este tiempo el hormigón aún es maleable.

Es útil y recomendable regar de manera regular el trabajo en los días siguientes a su preparación para compensar la evaporación del agua y evitar la formación de fisuras o grietas.

https://www.paviconj-es.es/noticias/dosificacion-hormigon-por-m3/

Cómo Impermeabilizar una Pared

El Mejor Impermeabilizante para Paredes: Hacerlo Bien desde el Inicio

Sin lugar a dudas, el sistema más efectivo para quitar la humedad de las paredes… es tratar que la humedad NUNCA INGRESE!!

Es demasiado obvio, pero estamos tan acostumbrados a buscar productos mágicos o técnicas salvadoras para saber cómo solucionar humedad en paredes, una vez que ésta ya ha aparecido, que nos hemos olvidado de pensar en hacer las cosas bien para que esto nunca ocurra.

Cuando uno ve que la lucha por cómo sacar la humedad de las paredes no deja de ser un problema siempre vigente, que afecta a TODA la gente, TODOS los días, creo que en algo nos estamos equivocando, y ese algo es muy grande.

Supongo que éstos son los casos en que debemos pensar seriamente en la forma en que estamos tratando de impermeabilizar las paredes de nuestras casas, e intentar ver si allí no está la raíz de todos los males.

Y desde mi experiencia, me parece que esa es la clave de la cuestión.

➤ Cómo Impermeabilizar una Pared Exterior: La fórmula Universal

Dentro de la construcción tradicional de muros de ladrillos, la más habitual de las técnicas para saber cómo impermeabilizar paredes es recurrir al usos de revoques impermeables o revoques hidrófugos.

Estos morteros o enlucidos se aplican directamente sobre el ladrillo y generan una primera barrera protectora para evitar que la humedad ingrese a la casa.

Para todo aquel que se dedique a la construcción (y para muchos otros que no tienen que ver con ella), es ampliamente conocida la fórmula o dosaje para preparar un revoque impermeabilizante. Pero por las dudas la recordamos:

Revoque impermeable = 1 parte de cemento + 3 partes de arena

Estos elementos mezclados en seco se hidratan en agua con un aditivo hidrófugo, lo que permite preparar una mezcla impermeabilizante que pueda ser trabajada y extendida fácilmente sobre los muros.

Esto es algo así como la fórmula universal, que «en teoría», permite saber cómo solucionar la humedad en paredes de forma efectiva, duradera y segura.

Me pregunto entonces: si explicar una cosa SUMAMENTE SIMPLE lleva tan poco tiempo y es tan sencillo de entender;

¿Por qué el tratar de eliminar humedad en paredes sigue siendo un problema tan corriente?

Adelanto mi primera conclusión: 90% error humano (si, 90%) y 10% error «no humano». Y voy a intentar explicarlo.

Cómo Quitar Humedad en Paredes: Errores al Impermeabilizar

Resulta difícil aceptar que algo formulado especialmente para impermeabilizar paredes termine tan fácilmente «haciendo agua»,(literalmente hablando).

Con pesar tengo que admitir que no muchos obreros de la construcción saben cómo hacer mezcla de cemento para paredes, o más exactamente, a aplicarla correctamente. Y en más de una ocasión, quienes debemos supervisarlo, no estamos enterados de algunos secretos sobre como impermeabilizar una pared exterior.

Por eso vamos a tratar de analizar los errores más comunes a la hora de hacer un revoque impermeable, como una forma de buscar soluciones para la humedad.

1) Primera falla en revoques Impermeables: Mala proporción de la mezcla hidrófuga

Lisa y llanamente, uno de los primeros errores al pretender impermeabilizar paredes tienen que ver con una mala utilización de la proporción 1:3 (cemento + arena) en la elaboración del impermeabilizante.

Cuando hablamos de 1:3, nos estamos refiriendo a volúmenes (baldes, latas, tarros, etc.) y no a pesos (kilogramos, etc.).

Si para elaborar la mezcla impermeable utilizamos, por ejemplo, «baldes de construcción», usemos entonces sólo «baldes de construcción», es decir, no mezclemos, otros elementos y menos aún «el ojo de buen cubero» como unidad de medida. Para algo están las fórmulas.

Podremos usar 2:6, 3:9, o 4:12, pero la proporción seguirá siendo la misma de base: 1 volumen de cemento + 3 volúmenes de arena.

Si no se pone esmero en respetar algo tan básico, no pensemos siquiera que quitar la humedad de las paredes sea tan siquiera posible.

2) Segundo problema de las mezclas de cemento: Mal uso (o falta) del Hidrófugo

Por si quedara alguna duda, tratemos de aclarar que es un hidrófugo.

Usualmente se los conoce por sus marcas comerciales. Aún hoy mucha gente pregunta ¿para qué  sirve el tacurú en albañilería? Un claro ejemplo en el que la marca supera al nombre del producto. Pero mejor llamemos las cosas por su nombre.

El hidrófugo es un aditivo que incorporado en el agua, permite obturar los poros de los morteros o mezclas, mejorando su capacidad impermeabilizante.Sin dudas, una de las soluciones para la humedad más simples y más efectivas.

Como en el caso anterior, también existe una proporción básica que debe respetarse para mezclarlo con el agua:

1:10 (1 parte de hidrófugo + 10 partes de agua)

El agua así preparada se utiliza para hidratar la mezcla de cemento y arena (1:3) y así poder impermeabilizar paredes. Y si esta proporción (1:10) no se respeta, obviamente estaremos a las puertas de futuros problemas de humedad en las paredes. Y ya que hablamos de proporciones no respetadas te cuento una breve historia.

Luego de una temporada de lluvias larga y persistente, donde los problemas de filtraciones de humedad estuvieron a la orden del día, se me ocurrió verificar cómo se estaba haciendo la mezcla de cemento dentro de la obra.

Con sorpresa (o no tanto) pude comprobar dos cosas:

a) Que el hidrófugo se agregaba dentro de la mezcladora u hormigonera, al final de todo; una vez que el resto de los componentes impermeabilizantes ya estaban mezclándose. Digamos que «a ojo», sin ninguna clase de control sobre CUÁNTA AGUA HABÍAN USADO!!

b) Que en el mejor de los casos, la unidad de medida más utilizada para calcular 1litro de hidrófugo era una lata de conserva de durazno, cuya capacidad real es 700 cm3. La realidad entonces, es que se le estaba agregando solo un 70%!! del hidrófugo que era necesario.

No quiere decir esto que el impermeabilizante no funcionara, pero sí que su eficacia para eliminar la humedad en paredes no es la ideal.

3) Tercer Error al Impermeabilizar una Pared: El espesor del mortero hidrófugo

Para quitar la humedad de las paredes, el revoque impermeable debe tener un espesor mínimo de entre 5 a 8mm. Si al extender la mezcla aislante se presiona excesivamente hasta hacerle perder espesor, su capacidad para impermeabilizar paredes DESAPARECE.

Por eso es tan importante asegurarse de conservar espesores mínimos si pretendemos evitar futuros problemas de humedad.

4) Cuarto error: Cómo Aplicar Impermeabilizante en Paredes correctamente

¿Cómo revocar una pared con humedad?

Es demasiado habitual que se mezquine mojar bien las paredes que se van a revocar, por pereza, por costumbre repetida o por desconocimiento.

Cuando se hidrata la mezcla de cemento y arena (1:3), el agua es el principal responsable de favorecer el fraguado. Llamamos así a la reacción química que se produce para endurecer el revoque y darle una adecuado poder impermeabilizante para pared.

El agua de la mezcla hidrófuga tiene que estar presente por un período prolongado. Si desaparece antes de tiempo la mezcla «se quema», es decir que su poder como impermeabilizante para paredes termina siendo nulo.

Si los ladrillos del muro no se mojan adecuadamente antes de revocarlos, éstos actúan como «esponjas» absorbiendo el agua de la mezcla impermeable. Al hacerlo cortan la reacción química que produce su endurecimiento.

Un simple cacharro de lata usado para salpicar de agua un muro, es un inútil intento por hidratar los ladrillos. No hay que perder el tiempo con un sistema que no sirve para nada.

Si el muro en cuestión no se moja correctamente, en tiempo y cantidad de agua, el revoque hidrófugo «morirá» antes de tiempo. Así sólo nos quedará buscar soluciones para eliminar la humedad en las paredes, una vez que ésta ya sea una realidad.

5) Quinto error al intentar eliminar humedad de las paredes: El mal «curado» de los revoques

Como te comentaba, la presencia sostenida del agua es fundamental para producir la reacción química que genera el fraguado (endurecimiento) de los morteros impermeables. Si éstos se secan tempranamente pierden su efecto como aislante de la humedad en las paredes.

Si el mortero (revoque) impermeable no se cubre inmediatamente con la próxima capa de revoque grueso (no mas de 1/2 hora después), se corre el riesgo que se seque por acción del viento o la exposición al sol directo. De allí que sea tan importante, no sólo cubrirlo con otra capa de mortero, sino también proteger a este mortero grueso con un buen «curado».

¿Qué significa «curar» los revoques o mezclas?

El «curado» consiste, ni más ni menos que en mantener hidratadas (húmedas) las paredes recién revocadas. Para ello se deberá humedecerlas 3 veces al día, al menos durante 3 a 4 días.

Soy consciente que más de uno estará sonriendo. Créanme que esta práctica es una de las formas más efectivas de impermeabilizar paredes exteriores desde el mismo inicio de la obra.

Un buen «curado» evitará que el revoque grueso se microfisure al secarse (grietas de contracción). Puede que esas fisuras se transformen en una vía de acceso para la humedad que viene desde el exterior.

6) Sexto problema al Impermeabilizar una Pared: «El componente técnico»

Dentro de esta galería de errores de impermeabilización, había mencionado un 10% de responsabilidad «no humana» en la aparición de humedad en paredes. Y esto es algo que yo llamaría «el componente técnico».

A esta altura ya sabemos de la importancia del cemento en la elaboración del revoque impermeabilizante para paredes. Pero,

¿Podemos conseguir en el mercado cemento puro?

Al menos, en esta parte del mundo, las bolsas de cemento de comercialización más habitual, llevan impresa en una de sus caras una inscripción de este tipo:

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO (con adición de «filler» calcáreo / escoria)

No quiero entrar en tecnicismos aburridos, por eso te lo explico simplemente. El filler calcáreo y la escoria son una mezcla de componentes minerales formada por las impurezas, que flotan en los hornos donde se fabrica el acero.

La idea es agregar estos minerales molidos a la bolsa de cemento (que ya no será «100% cemento») para mejorar su trabajabilidad. Hasta aquí todo bien.

Lo que se omite mencionar (vaya casualidad) es algunos detalles importantes. Muchos estudios, inclusive de las mismas empresas que los fabrican, que confirman que estos tipos de cemento (sito textualmente):

«… tienden a aumentar el riesgo de fisuración por retracción plástica»

Lo que pasado en limpio significa: que son más propensos a generar grietas (futura humedad!!) durante su proceso de secado. Esta tendencia se minimiza «…con buenas prácticas de protección y curado», es decir, haciendo:

TODO lo que hasta ahora estuvimos recomendando!! (ver las 5 recomendaciones anteriores).

Cómo Impermeabilizar una Pared Exterior: Conclusiones finales

Digamos, a manera de resumen, que el mejor tratamiento para humedad en paredes es tratar de evitar estos errores a la hora de impermeabilizar los muros:

• Mala proporción de la mezcla de cemento y arena (1:3)
• Mal uso (o falta) del hidrófugo o aditivo impermeabilizante para pared
• Reducido espesor del revoque impermeable
• Mal hidratado (mojado) de las paredes a revocar
• Mal «curado» de los revoques
• Uso de cementos con tendencia a la formación de grietas

En el proceso de saber cómo eliminar la humedad en las paredes, las técnicas tienen que ver FUNDAMENTALMENTE con cambios de hábito en la forma que tradicionalmente se hacen las cosas.

Muchas veces las raíces del problema tienen que ver con una mala formación técnica de quienes tienen a cargo la ejecución de una obra. No se llega a ser un buen albañil o un obrero especializado más que en base a la experiencia, y eso sólo si se ha tenido la suerte de tener un buen maestro.

Quienes proyectamos y ejercemos la Dirección de Obra, sin estar a cargo laboralmente del grupo de trabajo que la ejecuta, sólo podemos supervisar parcialmente lo que se construye ya que no estamos la jornada completa dentro de la obra. Esto no nos exime de responsabilidades, pero si acota la posibilidad de «formar» al obrero de la construcción.

En la medida que entendamos por dónde pasan los errores habituales, estaremos en mejores condiciones de controlar los orígenes de los problemas de humedad. Triste es  llegar al momento de pararnos delante de una mancha…sin tener la más mínima idea de qué la ha originado!!

Aspiro a que esto de revisar la forma en que intentamos impermeabilizar nuestras casas nos evite tener que preocuparnos por cómo quitar la humedad de las paredes, sabiendo que hicimos todo lo posible, desde el inicio, para que esto NO OCURRA.

https://arquitecturasimple.com/como-impermeabilizar-paredes/

Algunas dudas sobre los morteros hidrofugos

Quien realiza este blog no es constructor albañil, ni elecrticista ni nada de nada y solo hace este espacio con fines de tener ala mano conocimientos que le pueden ser util. Con este fin recopila informacion sobre estos temas y asi peeuden ver que hay material de toda indole en lo que a construccion, reparaciones y otras areas como electricidad.

Al buscar las formas en que se hace una mezcla o mortero para revoques de paredes y actividades similares aparecen algunas dudas comunes .
Una de las dudas recurrentes cuando se dan las proporciones esta relacionada con los volumenes; solemos hablar de 3 de arena, 1 de cemento, por ejemplo, ¿3 o 1, qué? Partes, volumenes. En general se usa el balde de albañil, entonces ese sera nuestro volumen: 3 baldes de arena y 1 balde con cemento. 
¿y el agua o el hidrofugo?, en general el agua en un mortero tiende a relacionarse con la cantidad de cemento; 1 de cemento, 1 de agua.
El hidrofugo, por costumbre no mas, en Argentina se suele denominar Ceresita, es decir que se usa el nombre del producto fabricado por Weber pero da lo mismo si es un hidrofugo de Sika, por ejemplo.

El hidrofugo va en el agua, no es aparte del agua, de manera que esa agua a utilizar ya debe estar preparada con hidrofugo al momento de ser utilizada
La regla general indica que en 10 litros o  10 klios de agua (el litro de agua pesa 1 kilo) van 1 kilo de hidrofugo (no se cuantos litros son, los constructores suelen decir que 1 litro de ceresita entra en un tarro de duraznos).. 

Logicamente, en una mezcla de 3 entre arena y cemento no podemos poner 10 litros de agua con hidrofugo, pondremos 1 volumen, el mismo que usamos para el cemento.
Tambien es logico que esa proporcion con la que se explica como hacer una mezcla o mortero hidrofuga o no, no nos alcanza para una pared y que necesitaremos escalar esa receta basica a las necesidades que tengamos.

Siempre se mide en volumenes y no en kilos, no se convierte 1 volumen a 1 kilo y tres volumenes a 3 kilos. El litro de agua pesa 1 kilo, de maneras que si en nuestro volumen tenemos que cupen 5 litros de agua, seran 5 kilos pero no podemos decir que donde cupen 1 kilo de cemento entra 1 kilo de arena, puede que si o que no, que sobre espacio en el recipiente o que falte, no es forma de hacer la equivalencia y solo basta ver la granulometria de la arena y lo finito del cemento para ver que en terminos de volumen 1 kilo de cada uno no representa lo mismo. 

Otra duda comun y que no puedo responder hasta el momento es saber calcular cuanto revoque necesitare por metro cuadrado porque muchas veces en lo casero y cotidiano, cuando debemos reparar nuestro hogar y no podemos llamar a alguien experimentado porque los costos entre materiales y mano de obra se nos van muy altos, necesitamos poder hacerlo nosotros mismos.
Muchas veces en las casas de venta de materiales, que en el caso de donde vivo suelen estar alejadas de la ciudad y cobran bastante para transportar los materiales por pocos que sean, no quieren o no saben darnos una idea de materiales, muchas veces directamente no fraccionan en cantidades menores y las ferreterias no tiene arenas y esas cosas.
Para pequeñas cosas es comun usar otros productos como Poximix o algun preparado como el 3 en 1 de Weber para aplicacion manual y este ultimo en ferreterias se ve muy poco (en mi caso) pero los costos,  tambien son otros.

Otro factor que hara variar la cantidad de materiales a utilizar es el espesor que hagamos del revoque, 1 centimetro, dos o mas.

Cuandi hacemos un revoque con hidrofugo com la Cerestia o Sika, luego debemos dar otra capa de "cal" y esto es una mezcla de cal, cemento y arena para recubrir el revoque anterior dado que el hidrofugo expuesto al sol se quiebra. 1 de cal, 1/4 de cemento y 3 de arena es na proporcion adecuada, tambien la he visto como 1 de cal, 4 de arena y una cucharada (de albañil) de cemento.
Esta capa debe aplicarse sobre la anterir antes de que esta seque porque el hidrofugo creara una barrera que impedira el correcto agarre dado que repele la humedad.

Entiendo, segun he podido ver en comentarios, que el hidrofugo puede variar en sus proporciones con el agua y en ese caso hay que ver las indicaciones del fabricante. Lamentablemente en muchos lugares como este en donde vivo, muchas veces el hidrofugo se vende fraccionado en botellitas de bebidas gaseosas que n indican, marca, fabricante y mucho menos proporciones, entonces uno acude a la ley general de 1 kilo de hidrofugo en 10 kilos de agua.

Los comentarios que realmente aporten seran agregados a este texto; es interesante que aporten conocimiento. 

Para resolver problemas en los revoques

El revoque de una pared exterior recibe agresiones ambientales como la lluvia, el sol y los agentes contaminantes, pero también se ve afectado por los problemas que sufre el sustrato al cual está adherido. Los signos de deterioro que evidencian los revoques cementicios, calcáreos y de yeso son: descascaramiento, englobamiento, picaduras, grietas y fisuras.

Cada tipo de grieta denuncia la existencia de una clase de patología diferente:

• • Entramado. Esta clase de grieta es propia de los revoques de una pared sometida a una carga superior que le provoca una flexión. En este caso, el revestimiento no se llega a romper, pero forma fisuras horizontales y verticales.
• • Lineal. Así se llama a la grieta que tiene un sentido predominante y que toma la morfología de una rama de árbol. De cada vértice se desprenden tres ramificaciones. Estas grietas se producen porque la capacidad de dilatación del revoque y del sustrato son diferentes.
• • Craquelé. Son grietas similares a las que aparecen en la tierra reseca, como resultado de una fuerte retracción experimentada durante el fraguado del revoque. La causa principal es la escasa humectación que se le proporcionó a la pared antes de revocar.
• • Telaraña. El revestimiento se separa de la pared a causa de un fuerte golpe en alguna de las caras del muro. En el lado opuesto al impacto aparecerá un abulta-miento del revoque en forma de ondas concéntricas.
• • Vertical. Las fajas que sirven de guía se marcan en el revestimiento terminado. Aparecen fisuras verticales a lo largo de todas las uniones entre las fajas y el revoque. Las puede provocar un cambio de material o de dosaje del mortero. También puede ser un defecto de la mano de obra, que no permitió el acople de las fajas con el revoque.

Entre los problemas que los revoques heredan del sustrato al que están adheridos están las criptoflorescencias, que luego forman las eflorescencias. Estas reacciones son características de las paredes de mampostería de cerámica roja (maciza o hueca), con tendencia a exudar sales alcalinas producto de su proceso de fabricación. Cuando llueve, el anhídrido carbónico del aire se combina con el agua y forma ácido carbónico dentro de la pared, que reacciona con la cal formando una criptoflorescencia. Estas sales tienden a salir del muro y asoman en forma de espuma blanca (eflorescencia). Muchas veces, los cristales que se forman dentro de la pared rompen el revoque.

Origen de las grietas

Las fisuras que aparecen en las paredes se pueden deber a esfuerzos de flexión, corte o torsión a los que estén sometidas. También el cuarteado superficial se origina por las contracciones durante el curado cuando falta humedad en el revoque. Estas discontinuidades del recubrimiento se convierten en conductoras de agua hacia el interior de la construcción, con los inconvenientes que esto desencadena. Además, pueden oxidar las partes metálicas de la estructura y las carpinterías.

Algunas superficies cementicias suelen presentar grietas y fisuras a causa de movimientos estructurales, ocasionados por la falta o ausencia de juntas de dilatación y asentamientos. También surgen a causa de los cambios climáticos (producen una variación de volumen), del fraguado insuficiente de la mampostería y de las resoluciones defectuosas en los encuentros entre dos elementos constructivos con propiedades diferentes. Por ejemplo, la unión de una estructura de hormigón y una pared de ladrillo.

Tratamiento

Para reparar las grietas es preciso analizar cada caso en particular, considerando el material del revoque y del sustrato para encontrar la solución apropiada según el tipo.

• • Cementicios y calcáreos. Hay que picar el revoque flojo y hacer un hidrolavado con una presión de entre 50 y 70 Kg/m2. Luego, aplicar una lechada de cal diluida en agua y agregar en la pasta un polímero acrílico, vinílico o poliuretánico, que actúe como puente de adherencia. Así se forma una retícula que retiene los áridos y le otorga elasticidad al revoque. Si el sustrato tiene alta absorción de humedad, hay que poner siliconas (dilución 1 en 50) para que el muro no tome el agua del revoque.
• • Yeso. Para impedir que el borde del revoque existente absorba el agua del parche nuevo, hay que aplicar un sellador de base oleosa en los bordes, porque el yeso es un material ávido de humedad. Como primer paso para solucionar el problema, es importante detectar la causa por la que se produjeron las grietas para poder seleccionar el método de reparación más adecuado. Hay que verificar su ancho y determinar si se trata de grietas estáticas o dinámicas (muertas o vivas). La característica distintiva de las primeras es que su ancho y longitud no varían, es decir son estables. Por el contrario, las grietas “vivas” varían su ancho y longitud con el tiempo por efecto de las cargas, cambios térmicos y solicitaciones dinámicas. Las grietas se clasifican también por su tamaño:

• Fisuras. Ancho menor a 0,4 milímetros. Por lo general no requieren ningún tratamiento. Son estáticas y se las llama telas de araña. Se debe aplicar un recubrimiento elastomérico (en general, con tres manos es suficiente).

• Grietas. Ancho entre 0,4 y 1 milímetro. En estos casos se recomienda ensancharlas en forma de cuña con una espátula y eliminar el polvillo. Luego sellar con el recubrimiento elástico bien diluido, dejar secar y rellenar con masillas o selladores elásticos del ti-po acrílico o poliuretánico. No se recomienda para este uso los selladores a base de siliconas.

• Grietas o fracturas. Ancho entre 1 y 5 milímetros. Es importante conocer si son grietas estáticas o dinámicas. En el primer caso, además del tratamiento con selladores acrílicos, se puede recurrir a la “costura” con grampas, para reforzar la integridad de la zona afectada. Si son dinámicas la costura puede brindar un paliativo, pero tarde o temprano volverá a fisurarse. Se recomienda agrandarlas, limpiarlas, rellenar con sellador acrílicos o poliuretánico.

• Fracturas (dislocación). Superan los 5 milímetros. En estos casos se recomienda la colocación de llaves o grampas para asegurar la integridad de la zona o inyectarles resinas epoxídicas que tienen la capacidad de formar un puente de adherencia entre las partes a punto de desprenderse. Obviamente, la superficie de la grieta debe estar limpia, firme y totalmente seca.

https://www.clarin.com/arq/construccion/resolver-problemas-revoques_0_ByLzuioPQx.html

Cómo hacer cemento paso a paso

El cemento se usa para una gran variedad de propósitos puesto que es un material muy versátil, capaz de proteger y sellar paredes, techos, suelos, y mucho más.

Más comúnmente, el cemento se usa para eliminar el permanentemente problema de la penetración del agua. Además, el cemento se puede emplear también para sellar una zona de circulación de aire o un área donde haya una reducción o ausencia de flujo dentro de un entorno cerrado. Pero sea cual sea el propósito para el que está destinado, es necesaria una preparación adecuada para aprovechar al máximo el potencial de este material. Entonces, veamos cómo hacer cemento de forma correcta para cada ocasión.

Si, por ejemplo, necesitas tapar una filtración que no sea grande o sellar una pared, quizás te sea suficiente con un cemento ligero, pero si deseas algo con más consistencia, deberás hacer cemento más grueso o con más cuerpo que también podemos llamar mortero.

Los materiales que necesitas para hacer cemento son los siguientes:

• Un pequeño cubo o recipiente.
• Una paleta o pala.
• Cemento.
• Arena (no es necesaria para hacer cemento ligero. La arena la usamos más para hacer mortero o ese cemento con más consistencia).
• Agua limpia.

Antes de comenzar, es bueno saber cuánto material necesitas y para qué: si quieres hacer poco cemento un solo cubo será suficiente, pero si fuera mucho, es mejor que pienses en el alquiler de una hormigonera aunque debes tener cuidado o al menos tener a alguien que sepa cómo funciona. De todos modos, para empezar a aprender cómo hacer cemento puedes realizar la mezcla en un cubo o recipiente con la ayuda de una pala. Independientemente de la cantidad de cemento que necesites, lo más importante son las proporciones: una parte de cemento Portland, 4 de arena de río y 1 de agua son la dosis estándar.

1. Para hacer el cemento, coge el cubo y echa dentro el cemento, luego añade la arena. Mezcla bien la arena y el cemento.
2. Finalmente, añade poco a poco el agua, toma la pala y comienza a amasar fuertemente hasta obtener un compuesto medio espeso, teniendo cuidado de evitar la formación de grumos.

Pasos para hacer cemento ligero

1. En el caso de tener que hacer cemento ligero, como hemos mencionado, los componente serán solo dos: cemento en polvo y agua.
2. Las proporciones son dos partes de cemento y una de agua, pero la mezcla es la opuesta: el cemento debe verterse en el agua.
3. Usa un recipiente con superficies internas lisas para mezclar e inmediatamente usar el compuesto preparado.

Por último, debes saber que si lo que deseas es hacer cemento para ladrillos, es mejor que a la mezcla de cemento y agua le añadas un poco de cal.

Diferencias entre fase, neutro y tierra

Los conceptos fase, neutro y tierra son probablemente algunos de los términos más utilizados en electricidad. Los tres términos hacen referencia al cableado de cualquier instalación eléctrica y cada uno tiene una determinada función.Aunque cualquier profesional que se precie sabe las diferencias entre ellos, y sería bueno que todo el mundo supiera las diferencias y funciones de cada uno de ellos, lo cierto es que el común de los mortales no suele tener claro el significado de cada uno de ellos. En estos artículos vamos a definir cada uno y explicar las diferencias.

Fase: Este término hacer referencia al conductor activo, es decir el conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red hasta un enchufe o interruptor de nuestra casa u oficina.

El neutro es un conductor con potencial 0 o diferencia de potencial 0. Su función es precisamente crear un desequilibrio, una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor de Fase. Sin el neutro no puede producirse la corriente eléctrica a no ser que la diferencia de potencial se genere utilizando directamente la tierra.

En teoría en el neutro no hay tensión con respecto a tierra, por lo que en teoría no se produciría electrocución al tocarlo, sin embargo, jamás te fíes, no toques nunca ningún cable sin cerciorarse previamente con las herramientas pertinentes, de que no circula ninguna corriente.

La tierra, o toma de tierra, es un conductor con una función de protección, el objetivo es conducir posibles sobre tensiones a tierra. No es un cable por el que circule corriente eléctrica a no ser que exista alguna derivación de corriente o problema en la instalación eléctrica, por ejemplo, en una instalación doméstica, si cualquier aparato eléctrico tuviera alguna derivación de corriente, mediante el cable a tierra se protege a los usuarios de descargas eléctricas enviando a tierra la corriente por este conductor. En este tipo de situaciones tocar el cable de tierra es los mismo que tocar el conductor de fase del aparato eléctrico, por lo que podríamos recibir una fuerte descarga eléctrica. Lo ideal, al igual que con el cable neutro, es medir con un polímetro antes de hacer cualquier tipo de manipulación.

Aunque puedan parecer sinónimos, tierra y neutro no son lo mismo, aunque la tierra es neutra, su utilidad es completamente distinta a la del conductor neutro, como ya hemos explicado tiene una función de protección.

En instalaciones antiguas, en ocasiones de forma completamente irresponsable, la tierra se conectaba a las tuberías de saneamiento, pero el problema es que, en caso de derivación de corriente, todo el saneamiento queda electrificado pudiéndose producir graves accidentes. Recientemente hemos podido ver en televisión como un hombre acabó electrificado mientras tomaba un baño en la ducha, precisamente por estar la instalación eléctrica de la casa conectada al saneamiento.

Lo ideal es que la tierra acabe conectada a una pica enterrada en el suelo, a poder ser en una zona húmeda de la vivienda, y por supuesto alejada de niños, mascotas y en general de la manipulación inconsciente de cualquier persona.

En función del tipo de instalación, podemos encontrar diversas configuraciones para los 3 conductores. Tenemos las siguientes:

Instalaciones monofásicas: Son las más habituales en viviendas, y se caracterizan por transportar la corriente a través de una sola fase. Por lo general cuentan con una fase, un neutro y una toma de tierra.

Instalaciones trifásicas: Son más habituales en comercios, naves industriales y fábricas, dentro de este tipo existen a su ver diversas configuraciones:

• Tripolares (tres conductores): gris, marrón y negro (las tres fases).
• Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y azul (neutro).
• Tetrapolares (cuatro conductores): gris, marrón y negro (las tres fases) y amarillo-verde (tierra).
• Pentapolares (cinco conductores): gris, marrón y negro (las tres fases), amarillo-verde (tierra) y azul (neutro).

Colores de los diferentes conductores según normativa europea

https://www.onulec.com/blog/noticias-sector-electrico/219-diferencias-entre-fase-neutro-y-tierra