Nuestro material es recolectado de la web, no producimos material propio 100% y por esta causa no podremos responder a todas sus inquietudes de forma oportuna.
Agradecemos toda colaboración.

Cables para instalaciones eléctricas domésticas


En una instalación doméstica existen diversos calibres de cable necesarios para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, un equipo de aire acondicionado requiere de más corriente para funcionar que una lámpara. Por tanto, la sección del cable que conecte el aire acondicionado será superior a la que conecte a la lámpara.

Cables para instalaciones eléctricas

Sección y funcionalidad del cableado

La sección mínima de conductores aconsejada para cableado doméstico, para una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado es:
Diámetro: 1,5 mm2 _ iluminación y automatización
Diámetro: 2,5 mm2 _ tomas de uso en general, baño y cuarto de cocina
Diámetro:    4 mm2 _ lavadora, secadora, lavavajillas y termo eléctrico (*)
Diámetro:    6 mm2 _ cocina y horno, aire acondicionado y calefacción
(*) en este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de 2,5 mm2 que parte de una caja de derivación del circuito de 4 mm2





¿Cómo calcular una llave térmica?


Los interruptores termomagnéticos o llaves térmicas, son un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Evitando así sobrecargas o cortocircuitos. La instalación de esta llave es bastante sencilla, ya que basta con conectar los cables de salida del disyuntor.

Para calcular el amperaje es necesario partir de la siguiente ecuación, porque sabemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad:

P = U x I
P: potencia (Watt)
I: corriente (Ampere)
U: tensión (Volt)

Si despejamos I (corriente) nos queda que I = P/U.
Ahora bien, si la tensión U es 220 Volt o (110 V).
Nos falta saber la potencia P

¿Cómo calculamos la Potencia?

Todos los artefactos del hogar u oficina necesitas un determinado valor de potencia, la misma estará indicada en cada uno. Si sumamos todos esos valores y lo dividimos por la tensión (220 volts) obtendremos el valor de la corriente (I).

Ejemplo: 1 Heladera, 10 lámparas, 2 televisor = 3300W

¿Cómo calculamos los Amperes?

El amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica.

I = P/U

Siguiendo el ejemplo anterior, el cálculo debería ser:

3300W/220V= I = 15 Amperes

Con ese resultado, sabremos que tendremos que comprar una llave térmica que soporte 15 amperes. Aunque recomendamos comprar siempre la medida siguiente porque muchas veces pueden darse variaciones en el consumo con el paso del tiempo.

Luego, en función de este cálculo de los cables, se dimensiona el interruptor termomagnético según la siguiente tabla:

Conductor en mm2
del Interruptor en A
1
6
1,5
10
2,5
16
4
20
6
25
10
32/40
16
50
25
63


Como criterio para seleccionar los interruptores termomagnéticos se debe tener en cuenta que la Intensidad Nominal del Interruptor debe ser menor o igual a la Intensidad Máxima que admite el Conductor.

No es conveniente el uso de interruptores termomagnéticos en serie; en este caso se debe utilizar la combinación fusible antepuesto y termomagnéticos pospuestos.




Electrodomésticos, energía gastada y Consumo


Mira la potencia consumida por los electrodomésticos de tu hogar y ordena estos datos en una tabla. El manual de instrucciones de cada electrodoméstico te dirá dónde encontrar la placa indicativa en la que figuran estos datos.
Te indicamos las potencias y el lugar en el que la encontramos en los de nuestra casa:
Frigorífico bajo consumo. - Placa en el lateral interior del cajón de las verduras. Sólo 150 W.
Microondas.- En el manual se indica que la máxima potencia es 1000 W y la mínima 100 W
Lavavajillas.- Placa en el lateral de la puerta, 3350 W ¡Muchos!
Lavadora.- Placa en la zona de la puerta, de 1100 W a 1300 W.
Secador de pelo.- Características en el mango, 1200 W.
Televisión.- De 50 a 125 W según tamaño y tipo.
Ordenador.- Entre 50 W y 100 W. Depende de cuantos de sus componentes funcionen en cada instante: buscando en la memoria, moviendo discos CD, etc.
EJEMPLO

El lavavajillas, el microondas y la nevera (3.350+ 1000+ 150= 4500 W) se conectan a una línea, protegida por un PIA (Pequeño Interruptor Automático; Térmica) de 16 A, que tiene un cable que soporte esa intensidad.

Para suministrar esa potencia con nuestra corriente de 220 V deben pasar:
P= VI
I= 4500w / 220 v = 20,5 A. 

Si usamos todos esos electrodomésticos conectados a la misma línea sobrepasamos un 25% la intensidad que soporta y con esta sobrecarga podemos originar un incendio.

Mira la potencia consumida por tus electrodomésticos y calcula el consumo bimensual teniendo en cuenta las horas que los tienes conectados.
Consumo

El consumo o energía consumida en los aparatos eléctricos se calcula así:
Consumo (energía consumida)= Potencia * tiempo.

Ej. Una bombilla de 100 W encendida 10 horas consume: 
100 watios = 0,1kW
Consumo = 0,1kw *10h = 1 kWh.
El consumo se mide en kW·h (se lee Kilovatios hora, no kilovatios por hora)

Si el coste del kWh es actualmente de 0,1 €, por tener encendida 10 horas diarias una bombilla de 100 W un mes costará:
Consumo = 0,1 kW· 10 h. 30 = 30 kWh y el coste = 30 kwh· 0,1 € /kWh = 3 €.


¿Por qué no se electrocutan los pájaros posados en un cable eléctrico?

Muchas veces habrás visto pájaros apoyados en un cable de alta tensión y habrás observado que no les pasa nada. Esta es la explicación:

La corriente circula entre dos puntos entre los que existe una diferencia de potencial y la intensidad con que lo hace depende de esa diferencia de potencial y de la resistencia del cable.
Si de un punto parten dos ramales hacia otro punto, circulará más corriente por el camino que ofrezca menos resistencia.

Los puntos en los que están apoyadas las patitas de los pájaros están tan próximos que la diferencia de potencial entre ellos es muy pequeña, como también lo es la resistencia de ese trocito de cable. La resistencia a la conducción del cuerpo del pájaro es mucho mayor que la que ofrece ese minúsculo trozo de cable en el que se apoya.

Por lo tanto la corriente eléctrica circulará por el cable y apenas una minúscula parte derivará por el cuerpo del pájaro, que ni la nota. Otra cosa sería que su cabeza tocara con otro cable o con tierra, o que, estando apoyado en el cable de sujeción del poste a tierra, tocara con el pico el cable de alta tensión ya que en ambos casos se electrocutaría.

Normalización: Colores de los cables eléctricos en las instalaciones eléctricas.

En una instalación electrica convencional, de las que tenemos en casa, los colores son los
siguientes:
Tierra: color verde y amarillo.
Fase: color negro, marrón o gris.
Neutro: color azul.

Pais o región       ARGENTINA/EUROPA    CHILE
Fase                    Negro, marrón o gris             Rojo, azul o negro   
Neutro                Azul                                       Blanco o marrón
Tierra                 Verde y amarillo                    Verde o verde amarillo
  
En algunos casos, os encontraréis con aparatos eléctricos que no siguen el estándar. En ese caso, lo mejor es buscar en el manual que viene con el aparato o en internet. También podéis fijaros en el plástico donde están conectados los cables. Normalmente tienen una “L” indicando la fase (línea), una “N” indicando el neutro y tres líneas paralelas (cada una más corta que la siguiente) indicando tierra o masa.
En instalaciones antiguas o que no hayan sido realizadas por un técnico cualificado, os encontraréis otros colores. Nuestra recomendación es que, ante la duda, contactéis con un profesional que se encargue de realizar la instalación. ¡No olvidéis que la electricidad puede ser peligrosa!. Si os atrevéis con un multímetro, ponerlo en la opción de alterna y meterlo en un enchufe. Con ello podréis saber los colores de la fase y el neutro, y la tierra será el que no esté conectado a los dos polos. Y por supuesto, antes de manipular cualquier instalación, cortar la corriente.


En Argentina:
Asociación Electrotécnica Argentina en su Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles para instalaciones en baja tensión (hasta 10kW) AEA 90364, y del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), que especifica par conexión trifásica:
Los conductores de la Norma IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los
siguientes colores:
Neutro: Celeste
Protección (tierra): Verde - Amarillo (bicolor)
Fase R: Marrón o Castaño, o Café
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Para los conductores de las fases no se admitirán los colores: Verde, Amarillo o Celeste.
Para el conductor de la fase de las instalaciones monofásicas, se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados en el caso trifásico, pero se preferirá el Marrón.
Bajo ningún concepto se admitirán empalmes de cables.
No se admitirá el uso de conductor monofilamento (alambre, 1 conductor).





Lo que se debe saber para usar una amoladora

La amoladora es la herramienta eléctrica más vendida en la Argentina. Incluso en comparación con otros países del mundo, es masiva la aceptación que tuvo entre los usuarios de nuestro país. El siguiente artículo fue realizado por capacitadores de la firma Bosch

Esto, sin embargo, esconde un dato preocupante: su increíble versatilidad lleva frecuentemente a que tanto los profesionales, como los entusiastas de arreglar cosas en casa, utilicen su amoladora en aplicaciones para las cuales no ha sido diseñada, trasgrediendo normas de seguridad y exponiéndose así a sufrir accidentes. Y no es un hecho para desestimar, puesto que lamentablemente y a diferencia de otras herramientas eléctricas, los accidentes con amoladora pueden ser de gravedad. Por esto creemos que es fundamental y prioritario repasar los aspectos de uso y seguridad para la utilización de esta herramienta.

La amoladora: los riesgos por mal uso

De acuerdo a distintas estimaciones, la mayor cantidad de accidentes por el uso de amoladoras, se debe a la mala aplicación del equipo y/o la mala selección del accesorio a utilizar, pudiendo lastimar seriamente a las personas que la operan e inclusive a su entorno. No obstante si son utilizadas apropiadamente nos ayudan a trabajar más rápido, ahorrando tiempo y dinero.

La amoladora consiste en un motor eléctrico universal que mediante una reducción de engranajes disminuye sus revoluciones, permitiendo en su eje de salida colocar una serie de distintos discos para realizar diversas tareas. Por este motivo con frecuencia se utiliza (erróneamente) para labores domésticas que requieren la utilización de otro tipo de artefacto, por ejemplo poda de árboles.  

Como su utilidad es múltiple, muchas personas piensan que la amoladora tiene numerosos usos y que quienes no tienen experiencia ni han recibido capacitación pueden usarla con tranquilidad. Sin embargo, para evitar accidentes es indispensable conocer y respetar las medidas de seguridad y utilizar los elementos de protección personal necesarios.

Entre las mayores situaciones de riesgos están, la rotura del disco tanto sea de corte como de desbaste por el uso y/o selección incorrecta (diámetros y aplicaciones), uso de discos vencidos, utilización de disco dentados para el corte de madera, accionamiento indeseado de la amoladora y la NO utilización de la guarda protectora y la empuñadura auxiliar.

Basado en su amplia experiencia de capacitación constante a usuarios y con el objetivo de aportar su conocimiento sobre las últimas tecnologías y soluciones innovadoras, Bosch tiene las siguientes recomendaciones para el uso seguro de la amoladora:

·         Verifique que el entorno de trabajo esté libre, limpio y ordenado.
·         Verifique siempre el estado de los cables.
·         Verifique siempre la posición del interruptor antes de conectar la herramienta.
·         Estudie la mejor postura antes de empezar el trabajo.
·         Utilice los elementos de protección personal (Casco, anteojos, máscara facial, delantal y guantes de descarne, protección respiratoria, calzado de seguridad y protector auditivo).
·         Utilice siempre los elementos de protección para las amoladoras (guarda y empuñadura).
·         Asegúrese de estar utilizando el accesorio adecuado para el trabajo que desea hacer.
·         Compruebe el estado de las tuercas y bridas de apoyo antes de colocar el disco.
·         Manipule siempre los discos con cuidado.
·         Compare las RPM indicadas en la etiqueta del disco con las características de la herramienta.
·         Inspeccione el disco antes de su montaje.
·         Haga girar el disco por lo menos durante 15 seg. antes de comenzar a trabajar.
·         Trabaje con el disco fuera de la línea del cuerpo.

Que NO hacer con las amoladoras:

·         No utilice una amoladora angular como estacionaria o para trabajos que no estén indicados (Ej. corte de madera).
·         No realice empalmes para alargar el cable original, ni utilice la herramienta si estos están deteriorados.
·         No utilice la amoladora eléctrica sin cubre disco o con el mismo deteriorado.
·         No use discos vencidos.
·         No realice operaciones de desbaste con discos de corte ni viceversa.
·         No fuerce ni modifique el disco para que entre en la brida.
·         No permanezca en la línea de trabajo del disco al encender y trabajar con la máquina.
·         No apriete excesivamente las tuercas de montaje.
·         No trabaje con la pieza suelta, sujétela.
·         No trabaje con una sola mano, siempre utilice su empuñadura auxiliar.
·         No detenga el disco contra la pieza de trabajo.
·         No golpee el disco ni la tuerca para desmontarlo de la amoladora.

La división de Herramientas Eléctricas Bosch tiene un objetivo muy claro: cuidar al usuario. Es por eso que Bosch desarrolla continuamente políticas con foco en la protección de la salud y la seguridad del usuario, capacitándolo constantemente y desarrollando tecnologías no sólo innovadoras, sino también amigables con el medio ambiente y el trabajador.


Como elegir un disco de corte

La mayoría de los constructores, albañiles y personal relacionado con la construcción no sabe elegir un buen disco de corte; Es allí donde comienzan los dolores de cabeza y posteriormente un presupuesto abultado por el desconocimiento del material adecuado para cada situación.
No es lo mismo cortar cerámica que porcelanato o simplemente un ladrillo.
Ahora bien debemos conocer cuántas clases de discos Existen . Básicamente son tres : Continuo, Segmentado y Turbo (Laser) .
Por ejemplo si cortamos porcelanato con uno segmentado es muy probable que no saquemos un corte en limplio ya que este tipo de material se astilla fácilmente y no digamos si el mismo viene esmaltado.
En cambio una fibra de vidrio podrá ser cortada indistintamente con las tres clases de disco sin alterar su calidad de corte.
Hay que tener presente que depende el material conviene corte seco o corte húmedo . Por ultimo hay que tener presente las revoluciones que no se aconsejan superiores a 12.800 y con un mínimo de 6.7 para discos de 4.5 ? .
La calidad del disco obviamente que influirá no sólo en el presupuesto sino tambien en el desgaste . Es aconsejable un disco de calidad como los Patroll de Aliafor que a pesar de ser uno de los discos más caros del mercado nos dará una satisfacción de durabilidad incomparable.
El secreto no está en el disco en sí ya que la mayoría se realizan sobre una matríz de hierro sino en el templado del material y la cantidad de diamantes de corte en su filo y en esto Aliafor/PATROLL no tiene competencia.

Como referencia les indico una tabla orientativa para la elección de los discos:

  • Con Segmentado podrás cortar Laja blanca, Piedras naturales abrasivas, Baldosas, Baldosones, Contrapisos, Carpintería, cemento, Hormigón, Vigas y viguetas, Mampostería, Mosaicos, Fibra de vidrio, Ladrillos cerámicos, refractario blando y teja colonial. Todo ello se realiza en corte seco
  • Con Turbo se corta : Granito, mármol, Laja Negra, Laja blanca, Piedras naturales duras, Baldosas, Hormigón, Hormigón Armado,Vigas y viguetas, Mosaicos, Fibra de vidrio, Cerámica blanda, Cerámica dura y esmaltada, ladrillos cerámicos, porcelanas, refractario blando, refractario dura, Teja francesa Esmaltada y teja colonial. También para corte en seco
  • Por último el Continuo servirá para Granito, Mármol, Laja Negra, Piedras Naturales duras, Fibra de vidrio, Azulejos, Cerámica blanda, cerámica dura y esmaltada, cristales y vidrios, Porcelanas, Porcelanatos, Refractario Duro, Teja francesa esmaltada y teja colonial . Este disco tiene la particularidad que puede cortar tanto en seco como en húmedo.


Para finalizar unas pequeñas recomendaciones para un corte limpio en cualquier material.
Siempre use gafas protectoras en los ojos
No quite el disco protector de la amoladora
Asegure que las revoluciones de su máquina no supere nunca las del disco de corte . (Nunca piense que no pasa nada )
Compruebe el sentido de giro con el disco
No fuerce la máquina ni intente cortar en curva
Si la efectividad del corte se reduce debe regenerarse el filo del disco cortando u nmaterial abrasivo ( Piedra de afilar de óxido de aluminio, carburo de silicio o similares )

Si considera esta guia seguramente estará satisfechos con sus cortes y minimizará los posibles accidentes que pudieran ocurrir. Un corte realmente es algo peligroso Nunca está de más tomar alguna medida más de seguridad . Los discos al ser de marca garantizan que sus diamantes no saldrán nunca despedidos . La mayoría de los accidentes ocurren por no cumplir con las normas descriptas anteriormente y por hacer cortes con discos de baja calidad en donde los diamantes y las revoluciones son fatales ya que aquellos se separan del disco e impactan con lo que encuentran a su paso


Cómo Construir un Pozo Canadiense: Un Sistema de Climatización que Utiliza la Energía del Subsuelo



Los Pozos Canadienses, también conocidos como Pozos Provenzales (por su implementación en la región Francesa de Provenza).

En Canadá se implementaron para su uso en invierno y en Provenza para el Verano.

Aunque más interesante que esto es el hecho de que el mismo sistema funcionan tanto para invierno como para el verano.

Los principios del sistemas de los Pozos Canadienses son muy simples:

  • Se aprovecha el calor que acumulado en el subsuelo, bajo tierra. Sabido es que a 2m de profundidad la temperatura oscila entre entre 18º C- 24º C.
  • Lo que se busca es aprovechar esta temperatura acumulada en el subsuelo y hacerla ingresar al interior de la casa.
  • Para esto se construyen un “intercambiador de calor”, que no es más que una sistema de tubos enterrados que conducen el aire del exterior al interior de nuestra casa.
  • La idea es hacer que el aire exterior (ya sea mayor o menor que la del subsuelo) ingrese al sistema de tubos enterrados y “adquiera” la temperatura del subsuelo y luego hacerlo ingresar a la vivienda.

Si por ejemplo, asumimos que la temperatura del subsuelo es de 15º C y en verano tenemos una temperatura de 36º C en el exterior podremos ingresar a nuestra casa una temperatura de 21º C.

Por el contrario, si en invierno tenemos una temperatura de 6º C en el exterior podremos tener en nuestra casa una temperatura también de 21º C.


Parar construir un pozo canadiense hay que empezar por el subsuelo.

El subsuelo tiene una capacidad calorífica alta. Esto quiere decir que  EL SUELO ES UN BUEN ACUMULADOR DE CALOR.

El subsuelo, a su vez, tiene una baja conductividad térmica, lo que hace que la penetración del calor o su enfriamiento sea lento.

Por eso (y entre paréntesis) construir casas de tierra es eficiente desde el punto de vista térmico.

Pero volvamos al subsuelo…

Debido a su gran masa, lo suelos tienen una “estabilidad térmica” a lo largo del año, lo que evita los picos de frío y de calor.

Es decir, que cuando en el ambiente exterior hace calor el subsuelo se mantiene con temperaturas frescas y cuando en el exterior las temperaturas son bajas el subsuelo se mantiene más templado que el exterior.

Pero dicha estabilidad no es siempre la misma. De hecho la temperatura del subsuelo va en aumento en relación a su profundidad.

Se estima que en torno a los 10 o 15 metros de profundidad la temperatura es prácticamente constante a lo largo del año.

En una profundidad del orden de los 2 metros, es posible tener temperaturas adecuadas consideradas confortables para una casa. Temperaturas que oscilan entre los 18º y 24º C.

Esta característica, la de “almacenamiento térmico” del subsuelo, es la  que aprovechan los pozos canadienses.

Aprovechar la energía contenida en el subsuelo es hecharle mano a una fuente de energía natural , renovable y que esta aún muy poco aprovechada.

Esta fuente de energía se conoce como ENERGÍA GEOTÉRMICA. Que es, finalmente, la energía de la Tierra.

Distintos tipos de suelo y su conductividad térmica

Cada tipo de suelo tendrá un comportamiento térmico diferente dependiendo de sus caracteristicas.

Pero ademas de su comportamiento térmico, los diferentes tipos de suelos harán más o menos factible la construcción de un pozo canadiense para tu casa.

Un suelo rocoso hará mas trabajoso y costoso la implementación de estos sistemas.  El nivel freático de los suelos (presencia de agua) también condicionara la viabilidad e implantación de estos sistemas.

Pero lo mas critico será el tipo de material geológico que tenga el suelo ya que esto condiciona la conductividad térmica de dicho suelo.

Y como lo hemos dicho, necesitamos suelos de baja conductividad térmica, con el fin de que la penetración del calor o su enfriamiento sea lento.

La conductividad térmica de los suelos depende de su porosidad y grado de saturación.

Por ejemplo, los suelos granulares que contienen arcilla o limos presentan un grado mayor de conductividad térmica que suelos arenosos.

Por otro lado los suelos arenosos limpios tienen  una baja conductividad termina cuando están secos, pero alta cuando están saturados.

La presencia del agua tiene una fuerte influencia en las propiedades térmicas del suelo, incluyendo la conductividad térmica y capacidad de calor del suelo.

Es importante (antes de plantearte la idea de construir un pozo canadiense), encargar un estudio de suelo que permita hacer una “clasificación del suelo según su conductividad térmica”.

#1. El punto captación de aire y los filtros


Como el esquema lo muestra, es el punto donde se capta el aire para que ingrese al sistema.

Hay 2 consideraciones importantes a la hora de diseñar y construir el punto de captación de aire.

  1. Evitar el ingreso de gas radón al sistema.

    El gas radón se genera de forma natural en la corteza terrestre y con mayor intensidad en zonas volcánicas. En altas dosis, el gas radón puede ser nocivo para la salud.

    Como es más pesado que el aire, el el gas radón tiende a acumularse en zonas bajas y donde no hay circulacion de aire.

    Es por esta razón que el punto de captación se eleva del suelo y se privilegia su ubicación en zonas donde haya una buena circulacion del aire.

    Para evitarlo se sugiere que el punto de captación de aire se ubique por lo menos entre 1 y 1,5 m sobre el nivel del suelo.
  2. Evitar el ingreso de insectos o animales al sistema

    Es importante proteger el punto de captación de aire del ingreso de insectos, roedores o cualquier animal que pueda hacer un nido o depositar sus excrementos y así contaminar el sistema.

    Para evitar esto, la inclusión de una rejilla o el uso de filtros especiales para tales fines evitara el ingreso de cualquier insecto o animal no deseado al sistema.

Los filtros son los  encargados de purificar el aire que entra al sistema, evitando la entrada de polvo y suciedad al interior de los conductos.

#2. El intercambiador de calor: Los tubos enterrados


Los tubos que irán enterrados en el suelo son los encargados de transferir el calor del subsuelo al aire que circulara en los tubos.

Algunas de las caracteristicas que deben presentar estos tubos son:

  • Deben de ser impermeables.
  • Resistentes a la presión y deformación del terreno.
  • Deben ser anticorrosivos.
  • Deben tener una buena conductividad térmica es decir que permitan dejar pasar el calor de la tierra al aire que está circulando en los tubos. 
  • Es importante que la tubería tenga una leve inclinación. Esto en el caso de que se produzcan condensaciones y acumulación de agua al interior de los tubos.

La inclinación evita que estas aguas se acumulen y las lleva a un punto donde puedan ser drenadas a terrenos natural

No considerar la inclinación en las tuberías ni tampoco filtros puede hacer funcionar de manera deficiente el sistema. La acumulación de polvo con materia orgánica y humedad daría lugar a la proliferación de hongos y bacterias.

El diseño del intercambiador puede ser de diversas maneras, adaptándose al terreno disponible, los requerimientos térmicos, el tipo de suelo, la potencia del elemento que succiones el aire, etc.

#3. El pozo de drenaje

El agua que se ha condensado al interior de las tuberías, debe ser llevado a un pozo de drenaje donde, finalmente, es eliminada del sistema.

Es clave contar con este pozo para evacuar las eventuales aguas en las tuberías, además de facilitar el monitoreo y limpieza de las tuberías.



#4. El impulsor de aire

El aire que este en las tuberías va a necesitar de un elemento que lo impulse y lo haga circular e ingresar a la casa.

Para ello se podrá optar por elementos activos (mecánicos) como un ventilador o extractor de potencia adecuada que succione el aire de las tuberías y lo haga circular.

El aire atemperado de la tubería, se puede conectar al sistema de ventilación de la vivienda. En este caso la salida del pozo se conecta a la toma de aire del mismo.

También es compatible su uso de otros sistemas de climatización.

¿Cuán eficientes son los pozos canadienses?

Evaluar si vale la pena construir un pozo canadiense va a depender de varios factores, como el clima local, el tipo de suelo, las necesidades que se quieren cubrir, etc.

Es importante saber que los pozos canadienses son mas eficientes para la refrigeración en verano que para calefaccionar tu casa en invierno.

Como sistemas de refrigeración pueden llegar, perfectamente a sustituir a los convencionales sistemas de aire acondicionado.

En invierno, los pozos canadienses pueden resultar insuficientes como única fuente de calefacción de una vivienda por lo que eventualmente se debería de contar con una fuente adicional.

No obstante el sistema ofrece un considerable pre-calentamiento del aire, lo que supone un ahorro de energía y dinero ya que el salto térmico que tendrá que cubrir el sistema de climatización artificial será menor que si no estuviera el pozo canadiense.

Conclusiones

¿Que es un pozo canadiense? Es un sistema que aprovecha la temperatura del subsuelo generando un “intercambiador de calor” (sistema de tubos enterrados) que reduce la temperatura del aire exterior en verano y la aumenta durante el invierno, para luego hacerla ingresar a nuestra casa.
 Algunas de sus ventajas son:




  • Se requiere de una inversión mucho menor que un sistema de climatización convencional. Ademas si la instalación se hace al momento de la construcción, los costos se reducen mucho mas.
  • Su funcionamiento requiere de muy poco gasto energético
  • El mantenimiento del sistema es simple y reducido.
  • Es un sistema de climatización natural y ecológico.
  • Es sistema muy que contribuye a la salud de las personas ya que mantiene un nivel muy bueno de renovación de aire y un grado de humedad saludable al interior de la casa.
  • La conductividad térmica del suelo es el factor limitante clave a tener en cuenta en el diseño de un pozo canadiense. Para esto se debe de clasificar el suelo según su conductividad térmica.
  • A pesar de la simpleza de los principio de un pozo canadiense, se debe de contar con el apoyo de profesionales especializados para el diseno, cálculo y construcción de un pozo canadiense y así garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
  • Y para terminar, y pensando en aquellos que les gustaría profundizar mucho más en el tema y sobre todo aprender a calcular un pozo canadiense, me gustaría compartir una tesina muy completa sobre los pozos canadienses.