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Agradecemos toda colaboración.

Un tipo de pintura para cada espacio de la casa

pinturas coloresCada zona de la casa posee unas características especiales que la hacen única debido a su ubicación y actividades que se llevan a cabo en ellas.Este es un factor que debemos tener muy en cuenta antes de aplicar un tipo u otro de pintura. Desde aquí te vamos a aconsejar para que utilices la más adecuada, y así conseguir una mayor fiabilidad y duración.

La imprimación de variantes de pintura que no son adecuadas a las condiciones de la estancia del hogar puede causarnos infinidad de molestias: un mayor gasto económico debido a la renovación de la pintura en cortos periodos de tiempo, múltiples imperfecciones, reparaciones de desconchones y abombamientos, etc.

Pintura para la cocina


Debido a las condiciones especiales de humedad, la constante producción de grasa y las posibles salpicaduras que pueden afectar a las paredes de nuestra cocina, recomendamos el uso de una pintura acrílica, lo que asegura una gran resistencia a la humedad producida por el vapor de ollas y cazuelas.

La pintura acrílica se caracteriza por su resistencia al agua una vez seca, y además, por su rápido secado. Sus pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico, generalmente cola vinílica.

Para esta zona de la casa es aconsejable antes de comenzar a pintar, aplicar una base de imprimación selladora al agua, de esta manera evitaremos que la pared absorba impurezas. Utilizar la pintura con brillo es una buena opción como alternativa decorativa.

El cuarto de baño

En este caso también vamos a utilizar una pintura acrílica impermeable puesto que las condiciones son parecidas a las de la cocina. En el baño,la humedad se multiplica, por lo que es habitual la aparición de múltiples tipos de hongos. Para evitarlo, bastará con añadir agentes fungicidas a la pintura.

La pintura acrílica puede resistir agresiones con productos químicos de limpieza como la lejía o los productos quita-grasa, por lo que no debemos tener miedo a la hora de desinfectar. En cuanto al tipo de pintura: Brillo o mate, en esta zona de la casa podemos permitirnos una mayor libertad. Antes de aplicar la pintura es recomendable el uso de una imprimación fijadora o selladora al agua.

Los radiadores

Estos elementos son los que más quebraderos de cabeza nos pueden ocasionar a la hora de cambiar la decoración de una estancia. Si no aplicamos el tratamiento adecuado a sus características, acabará por rechazar la pintura o adquiriendo un matiz muy distinto al que habíamos escogido en un principio.

Para pintar radiadores se utilizan esmaltes al agua, debido a la fuerte resistencia al calor y a la gran adherencia que ofrecen. Es muy recomendable a la hora de aplicar la pintura que el radiador se encuentre frío y, también debemos tener en cuenta el material del que está compuesto para tomar unas determinadas medidas; si el material es de aluminio, nos veremos en la obligación de aplicar una capa base que permita la posterior adherencia de la pintura.

El esmalte acrílico evitará que la pintura pueda decolorarse con el calor, levantarse o caerse, además, en el mercadoexisten marcas que realizan los mismos tonos en pintura plástica y en esmalte, para que los que decidamos que el color de radiadores y paredes sea el mismo, podamos realizarlo fácilmente.

Sótanos o espacios cerrados con humedades

Por supuesto antes de comenzar a cubrir la zona afectada por la humedad, debemos saber la causa que la produce, para posteriormente subsanarla. Una vez la pared se encuentre totalmente seca y el desperfecto saneado, podremos comenzar con la pintura.
Como primera mano y capa base es recomendable aplicar una imprimación al agua que facilite la adhesión de la pintura a la pared saneada. Seguidamente emplearemos una pintura antimanchas sobre la superficie y, de este modo conseguiremos un aspecto pulcro e inmejorable.

Para pintar Auzulejos

pintar azulejos

Lo que son las cosas, se puede decir que hasta hace cuatro días desconocía que los azulejos se podían pintar y quedar tan bien. Realmente es una forma sencilla,  económica y sin obras para cambiar de forma radical su aspecto.
Cuando nos planteamos la reforma de nuestro baño empecé a investigar sobre las posibles opciones para renovar el aspecto de los azulejos sin tener que hacer demasiadas obras o un gran desembolso económico.  Buscando por Internet pude ver como se podía cambiar de forma radical el aspecto de un baño o cocina con solo algunas manos de pintura (y un poco de maña).

Tipos de pintura

Una vez decidido que íbamos a pintar el siguiente paso fue investigar sobre qué tipo de pintura utilizar ya que existen varias opciones:
  • Esmalte especial para pintar azulejos. En un principio parece la solución más obvia ya que se aplica directamente sobre el azulejo (no necesita imprimación). Según la marca se pueden encontrar diferentes acabados (con más o menos brillo) y colores, aunque no existe demasiada variedad. Es la mejor opción si no quieres complicaciones pero también la más cara (entre 25/30 ? un bote de 750 ml).
  • Pintura epoxi. La pintura epóxica consta de dos componentes, una resina epóxica de alta durabilidad y resistencia y un  esmalte epóxico de alto rendimiento. Su uso está especialmente indicado para estructuras metálicas  (es la que se utiliza en las barandillas de los balcones),  suelos (garajes por ejemplo), muros de hormigón, interiores de piscinas, instalaciones industriales y, en general, cualquier lugar que requiera una pintura resistente y de gran durabilidad. Es más económica que el esmalte especial para azulejos y cuenta con mayor variedad de colores. Por contra, es más laboriosa de aplicar ya que se han de mezclar bien los dos componentes y preparar la cantidad justa que vayamos a usar debido a que su tiempo de vida útil es de 8 a 10 horas.
  • Imprimación + pintura. Otra opción es dar una capa de imprimación y una de pintura. Sin duda ésta es la opción más económica y la que puede llegar a ser más decorativa ya que puedes aplicar una amplia gama de colores y acabados, si bien en las zonas húmedas sería recomendable aplicar una pintura resistente al agua.


Una vez hayamos elegido la pintura que vamos a utilizar es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente:
  1. Limpia muy bien los azulejos para quitarles los restos de grasa, silicona, cal, etc. Para ello puedes utilizar disolvente, alcohol de quemar o acetona.
  2. Masilla y repara las juntas ya que si hay algún defecto después de pintar se va a notar más, será más difícil repararlas e, incluso, puede que salte alguna junta al pasar el rodillo.
  3. Hay que proteger bien la zona que no queremos pintar o necesitaremos rasqueta y disolvente para poder eliminar los restos de pintura (y aún así no será fácil). Del mismo modo, nosotros también debemos protegernos utilizando guantes y ropa vieja que no nos importe que se manche. Tampoco está de más que nos embadurnemos con crema hidratante, evitará que la pintura se adhiera a nuestra piel y sea más fácil de eliminar.
  4. Para evitar que se queden marchas de brochazos o pelusilla, compraremos un rodillo con poro tamaño cero tamaño mediano y otro pequeño (para las juntas techo/suelo y rincones), así como varios recambios. También es conveniente tener una lija muy fina para repasar desperfectos después de la primera mano.
  5. Leer bien las indicaciones del fabricante es imprescindible para un buen acabado. Además de esta forma podrás saber cuánta pintura necesitarás así como los tiempos de secado entre las diferentes capas y de secado final.
  6. Mantener ventilada la estancia ya que este tipo de pinturas suelen ser tóxicas y desprender un olor bastante fuerte. También sería interesante utilizar mascarilla.


Nosotros pintamos con pintura especial para azulejos y estos fueron los pasos que seguimos:
  • Impregnar bien el rodillo mediano de pintura en la cubeta y pintar de arriba hacia abajo de la forma más uniforme posible. Hay que mirar la pared de tanto por si gotea la pintura y extenderla.
  • Con el rodillo pequeño hay que ir pintando la junta del techo y del suelo. Repasa también las juntas entre azulejos y las zonas difíciles (detrás del radiador, junto al marco de la puerta, luces de pared, etc.).
  • Recomiendo dar siempre como mínimo dos manos de pintura. La primera mano suele requerir más pintura que la segunda ya que sirve de imprimación, en nuestro caso utilizamos un bote y medio para la primera mano (1200 ml para unos 11 metros cuadrados de superficie) y uno para la segunda (750 ml).
  • Hay que tener en cuenta que si se queda algún defecto al pintar (brochazos, burbujas…)  éste no desaparecerá con la segunda mano, hay que corregirlo mientras se pinta.
  • Si el rodillo se deteriora y empieza a soltar pelusas o trocitos de esponja, sustituirlo inmediatamente.
  • Después de aplicar la primera mano de pintura, esperar rigurosamente el tiempo recomendado por el fabricante antes dar una segunda mano.
  • Antes de dar la segunda mano repasar todas las imperfecciones con una lija muy fina. Seguidamente limpiar suavemente la pared con un trapo para eliminar el polvillo que se haya podido quedar al lijar.
  • Tras la segunda mano, no retirar la cinta de carrocero y material que hayamos utilizado para cubrir el suelo hasta que haya transcurrido el tiempo de secado indicado por el fabricante, corremos el riesgo de levantar la pintura o manchar la pared.
  • Se recomienda no mojar la pared en unos días y no utilizar productos abrasivos para su limpieza. Además hay que tener en cuenta que el secado de este tipo de pinturas es desde fuera hacia dentro, esto quiere decir que aunque al tacto esté seca y se note compacta, puede que la capa que está en contacto directo con el azulejo necesite más tiempo para adherirse de forma correcta.

 

¿Cómo saber si lo que falla es el tubo fluorescente , el cebador u otra cosa?

Hace poco, un tubo fluorescente de la cocina me empezó a dar problemas, parpadeaba constantemente y hacia chasquidos. Sin saber del tema, fui a comprar un fluorescente, el problema no se resolvió. Después fui a comprar un cebador, y el problema tampoco se solucionó. Finalmente, me acordé que había cambiado el interruptor de la luz y aunque este problema surgió días más tarde de este cambio, pensé que quizás el problema era que los cables no se habían quedado bien conectados. Desmonté el interruptor de nuevo y conecté de nuevo los cables. El problema se solucionó.Si alguien me hubiese aconsejado o me hubiese dado información sobre esto, me hubiese ahorrado el dinero del fluorescente y del cebador que compré. Por eso, he estado investigando sobre el tema y esto es lo que he aprendido.

Cuando cambiar el Tubo fluorescente:

  • El tubo se enciende y se apaga, parpadea.
  • El tubo tiene los bordes negros.

Cuando cambiar el cebador:

  • El tubo sólo se enciende en los bordes.
  • El tubo no enciende. Lo ideal sería comprobar primero que llega voltaje con un voltímetro o un multímetro. Como en tu casa lo más seguro es que no tengas este aparato, y como hasta ahora el fluorescente si funcionaba, asumiremos que llega voltaje. En segundo lugar cambiaremos el cebador, es más fácil de sustituir y es mucho más común que el problema sea causado por el cebador. Si persiste cambiaremos el tubo y por último la reactancia que suele estar más escondida y es de más difícil acceso.
  • El tubo tarda mucho en encender.

Cuando revisar la reactancia o las conexiones eléctricas:

  • Se escucha un ruido eléctrico: Si hay ruido la reactancia está funcionando mal, deberemos revisar las conexiones por si estuvieran mal conectadas. Si persiste deberemos comprobar la potencia máxima de la reactancia, puede que se inferior a la requerida por el tubo. Comprobaremos el tubo y compraremos la reactancia con potencia especificada.

Lechada de cemento para impermeabilizar con hidrófugo

Otra forma de emplear el caldo de cemento (lechada) elaborado a través de cemento gris y agua y resinas hidrófugas es para impermeabilizar el mortero.

Una vez echado y fraguado el mortero se puede echar una capa de lechada de cemento con hidrófugo mezclado que impermeabilizará la capa superior de mortero.

Así conseguiremos tener mayor seguridad en la impermeabilización del mismo, aunque en este caso lo más habitual es utilizar tela asfáltica que nos aporta más seguridad en la impermeabilización.

https://materialesalicante.com/lechada-de-cemento-usos-aplicaciones/


Una lechada economica y funcional para los techos que es conveniente hacer a tiempo antes de las temporadas de lluvia y del invierno. 
La idea es que la lechada penetre en las grietitas y permita sellar y proteger.
Es uy simple de hacer
  • 10 litros de agua
  • 2 kilos de cemento negro, cemento porland 
  • 2 kilos de pegue de azulejos, cemento para pegar azulejos
Se mezcla todo en un bidon grande y se revuelve con varilla y con revolvedor para taladro. La aplicacion es con escoba comun casera, se aroja un poco con el balde y se esparce con la escoba vieja.
La superficie sobre la que se aplicara debe estar limpia y hay que mojarla antes de la aplicacion, con la misma escoba vieja de casa, se moja bien el la superficie.
Donde exista alguna rotura del piso, un descascaramiento o grieta, quizas necesite algo mas que a lechada para ponerle antes, algo mas duro, con menos agua. 



Como hacer cemento impermeable

Preparar hidrófugo para eliminar humedades en las paredes y prevenir que el agua de lluvia se filtre por nuestras fachadas.

La proporción es 3 de arena 1 de cemento y el agua preparada con el aditivo impermeabilizante.

Se aplica alisando la capa contra la pared presionando fuertemente y desde abajo hacia arriba en escamas.

El grueso debe ser inferior a 1 cm y debe mojarse abundantemente la superficie donde se aplica.



Todo sobre dosificación de hormigón por M3

En la dosificación del hormigón establecemos cuáles son las proporciones apropiadas de sus componentes con el fin de conseguir la resistencia y durabilidad requerida en cualquier obra.

En todos los métodos utilizados en la dosificación del hormigón se destaca la importancia de las proporciones de los elementos que la componen: áridos, el cemento, la arena y el agua.

Es decir, con estos materiales formaremos una pasta que al endurecer actuará como aglomerante y mantendrá unidos a los agregados.

Todo en conjunto debe alcanzar los valores requeridos de consistencia, resistencia y calidad. 


Cómo determinar la cantidad de componentes para realizar un hormigón o mortero

 

En la dosificación de componentes del hormigón o mortero tenemos que tener presente, por ejemplo, algo tan obvio como el agua.

 

Esta hace que la mezcla de hormigón sea más trabajable, pero si agregamos demasiado agua a la mezcla la resistencia y durabilidad de nuestro hormigón disminuirá.

 

Por nuestra experiencia, y por la proporción ya establecida por los laboratorios especializados de concreto, los cuales se rigen por la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08), agregar un pequeño porcentaje de agua garantiza que tanto un hormigón como un mortero sea más fácil de trabajar.

 

Laboratorios especializados ya han demostrado, a través de ensayos, los materiales para la dosificación y los procesos de ejecución previstos para lograr un hormigón o mortero que posea las condiciones de resistencia y durabilidad que exige cualquier proyecto.


¿Cómo determinar la cantidad de cemento en el hormigón?

                                                                                

La cantidad de cemento en el concreto se determina dependiendo de la resistencia a la compresión de este. 

 

Esta resistencia se determina haciendo mezclas de prueba en los laboratorios de concreto, dependiendo del elemento estructural y el uso que este vaya a tener, se diseña la resistencia.   

 

Las resistencias a la compresión más comunes son el 180, 210, 280, 350 y 375 kgs/cm2.  Cada una de ella se dosifica con una cantidad de cemento especifica la cual se determina a través las mezclas de prueba que se prepara en los laboratorios.



Diferencia entre hormigón y mortero

 

Antes de continuar es necesario que, para los que no están muy versados en este tema, sepan cuál es la diferencia entre mortero y hormigón.

 

En su forma más sencilla, el mortero es una mezcla de cemento (aglomerante), arena de construcción (conglomerado), cal (para permitir un mortero más plástico) y agua; cemento, yeso y arena o simplemente cemento y arena.

 

El mortero sirve para colocar bloques, piedras o ladrillos, así como preparar capas sobre suelos de hormigón, aplicar enlucidos sobre fachadas y otros trabajos de construcción.

Dosificación del mortero

A continuación, te presentamos una tabla para la correcta dosificación de mortero por saco de cemento:

Cemento (kg/m3) + ProporcionArena (Proporcion en volumen)
170 + 110
200 + 18
250 + 16
300 + 15
380 + 14
450 + 13
600 + 12

Dosificación del hormigón:


Por otro lado, el hormigón, además de estar compuesto por cemento y arena contiene otros agregados de diversa granulometría.

 

La dosificación de hormigón es muy variable en función de la resistencia y condiciones de trabajabilidad que queramos obtener (cimientos, soleras, losas de techo, etc.).

 

Para aumentar la resistencia del hormigón añadimos mallazo, obteniendo un hormigón armado.

¿Cuántos sacos de cemento por m3?

 

Correcta dosificación del hormigón por M3:

Uso

Armadura

Cemento

saco de 50kg

Arena

Grava

Agua

Solera de compresión, terraza, suelo de garaje.

Mallazo soldado

7 sacos

6 espuertas (capazos) colmadas

9 espuertas colmadas

28 I, aprox.

Fundaciones

Varillas de acero laminado (corrugado)

7 sacos

6 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

28 I, aprox.

Vigas, dinteles

Hierro redondo liso o varillas de acero corrugado

8 sacos

4 1/2 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

24 I, aprox.

¿Cómo calcular la cantidad de cemento por metro cuadrado?

 

Es necesario calcular el volumen del área que deseas hormigonar. Por ejemplo: 12 M X 7 M= 84 M2, estos metros cuadrados los debemos multiplicar por el espesor de la losa, ejemplo: 0.10 M (10 cms).

 

Al multiplicar las tres medidas conseguimos un volumen (12 x 7 x 0.10= 8.40) en metros cúbicos. En este caso resulta igual a 8.40 M3.

 

Ahora solo es cuestión de multiplicar ese volumen obtenido por 6, que son los sacos que ocupa 1M3. Es decir, necesitaríamos, 8.40 x 6= 50.40 sacos de cemento.

Dosificación del hormigón según su resistencia:


Para seleccionar la dosificación del concreto vamos a utilizar. Esta va a depender de la resistencia necesaria para construir, por ejemplo, una losa de hormigón.

 

Esta puede ser de 210 kgs/cms2. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, una dosificación 1:2:3. Es decir, 1 parte de cemento, 2 de arena y 3 de grava.

 

En la tabla siguiente, te mostraremos la dosificación del hormigón tomando en cuenta su resistencia, según el tipo de concreto:


ipo de concreto

Resistencia Psi o (lb/pulg2)

Resistencia (Kg/cm2)

Materiales

Cemento

(Kg)

Arena

(m3)

Grava

(m3)

Agua

(L)

1:2:2

3500

246

420

0.67

0.67

220

1:2:3

3000

210

350

0.56

0.84

180

1:2:4

2500

175

300

0.48

0.96

170

1:3:4

2000

140

260

0.63

0.84

170

1:3:6

1500

105

210

0.50

1.0

160


¿Como preparar mezcla de cemento para hormigón?

 

Preparar hormigón es simple, y debido a que se utiliza en numerosos trabajos y acondicionamientos como muros, terrazas, piscinas, parqueos, etc.

 

En consecuencia, es esencial respetar las dosificaciones conforme el tipo de resistencia de hormigón que desee preparar. O sea, dependiendo del destino de la obra que desee efectuar (Ver tabla anterior).

 

Asimismo, también es posible preparar cantidades pequeñas de hormigón preparando la mezcla de forma directa en una carreta o bien un recipiente. En la mayoría de los casos, utilizamos una hormigonera.

 

En nuestros días las hormigoneras tienen diferentes capacidades, lo que facilita y acelera el trabajo.

Para preparar la mezcla de hormigón necesitará:

 

  • hormigonera
  • pala
  • cubos o baldes de albañil de 10 litros
  • carretilla
  • agua
  • un listón que nos permita transportar la carretilla llena de hormigón.
  • Una regla de albañil para alisar la mezcla de hormigón en el sitio.

Pasos:

  1. Ubique la hormigonera justo al lado del área donde usará la mezcla de concreto.
  2. Según la resistencia deseada del hormigón, tire las paladas de cada uno de los componentes, alternando. Espere hasta obtener una mezcla homogénea antes de agregar el agua.
  3. Recuerde que debe añadir agua con mucho control, pues es fácil agregar un poco más de agua si la mezcla está muy seca; pero en el caso contrario, si la mezcla queda muy líquida sería difícil de llevarla a la consistencia deseada. Por ende, desperdiciaría material.
  4. Ahora solo es cuestión de volcar la mezcla para hacerla llegar donde sea requerida.
  5. Recuerde empapar el sitio sobre el que va a poner su hormigón para impedir que el suelo absorba el agua del hormigón.
  6. El hormigón empieza a tirar ("secar") en unas 2 a 3 horas más o menos. Durante este tiempo el hormigón aún es maleable.

Es útil y recomendable regar de manera regular el trabajo en los días siguientes a su preparación para compensar la evaporación del agua y evitar la formación de fisuras o grietas.

https://www.paviconj-es.es/noticias/dosificacion-hormigon-por-m3/

Cómo Impermeabilizar una Pared

El Mejor Impermeabilizante para Paredes: Hacerlo Bien desde el Inicio

Sin lugar a dudas, el sistema más efectivo para quitar la humedad de las paredes… es tratar que la humedad NUNCA INGRESE!!

Es demasiado obvio, pero estamos tan acostumbrados a buscar productos mágicos o técnicas salvadoras para saber cómo solucionar humedad en paredes, una vez que ésta ya ha aparecido, que nos hemos olvidado de pensar en hacer las cosas bien para que esto nunca ocurra.

Cuando uno ve que la lucha por cómo sacar la humedad de las paredes no deja de ser un problema siempre vigente, que afecta a TODA la gente, TODOS los días, creo que en algo nos estamos equivocando, y ese algo es muy grande.

Supongo que éstos son los casos en que debemos pensar seriamente en la forma en que estamos tratando de impermeabilizar las paredes de nuestras casas, e intentar ver si allí no está la raíz de todos los males.

Y desde mi experiencia, me parece que esa es la clave de la cuestión.

➤ Cómo Impermeabilizar una Pared Exterior: La fórmula Universal

Dentro de la construcción tradicional de muros de ladrillos, la más habitual de las técnicas para saber cómo impermeabilizar paredes es recurrir al usos de revoques impermeables o revoques hidrófugos.

Estos morteros o enlucidos se aplican directamente sobre el ladrillo y generan una primera barrera protectora para evitar que la humedad ingrese a la casa.

Para todo aquel que se dedique a la construcción (y para muchos otros que no tienen que ver con ella), es ampliamente conocida la fórmula o dosaje para preparar un revoque impermeabilizante. Pero por las dudas la recordamos:

Revoque impermeable = 1 parte de cemento + 3 partes de arena


Estos elementos mezclados en seco se hidratan en agua con un aditivo hidrófugo, lo que permite preparar una mezcla impermeabilizante que pueda ser trabajada y extendida fácilmente sobre los muros.

Esto es algo así como la fórmula universal, que «en teoría», permite saber cómo solucionar la humedad en paredes de forma efectiva, duradera y segura.

Me pregunto entonces: si explicar una cosa SUMAMENTE SIMPLE lleva tan poco tiempo y es tan sencillo de entender;

¿Por qué el tratar de eliminar humedad en paredes sigue siendo un problema tan corriente?

Adelanto mi primera conclusión: 90% error humano (si, 90%) y 10% error «no humano». Y voy a intentar explicarlo.

Cómo Quitar Humedad en Paredes: Errores al Impermeabilizar

Resulta difícil aceptar que algo formulado especialmente para impermeabilizar paredes termine tan fácilmente «haciendo agua»,(literalmente hablando).

Con pesar tengo que admitir que no muchos obreros de la construcción saben cómo hacer mezcla de cemento para paredes, o más exactamente, a aplicarla correctamente. Y en más de una ocasión, quienes debemos supervisarlo, no estamos enterados de algunos secretos sobre como impermeabilizar una pared exterior.

Por eso vamos a tratar de analizar los errores más comunes a la hora de hacer un revoque impermeable, como una forma de buscar soluciones para la humedad.

1) Primera falla en revoques Impermeables: Mala proporción de la mezcla hidrófuga

Lisa y llanamente, uno de los primeros errores al pretender impermeabilizar paredes tienen que ver con una mala utilización de la proporción 1:3 (cemento + arena) en la elaboración del impermeabilizante.

Cuando hablamos de 1:3, nos estamos refiriendo a volúmenes (baldes, latas, tarros, etc.) y no a pesos (kilogramos, etc.).

Si para elaborar la mezcla impermeable utilizamos, por ejemplo, «baldes de construcción», usemos entonces sólo «baldes de construcción», es decir, no mezclemos, otros elementos y menos aún «el ojo de buen cubero» como unidad de medida. Para algo están las fórmulas.

Podremos usar 2:6, 3:9, o 4:12, pero la proporción seguirá siendo la misma de base: 1 volumen de cemento + 3 volúmenes de arena.

Si no se pone esmero en respetar algo tan básico, no pensemos siquiera que quitar la humedad de las paredes sea tan siquiera posible.

2) Segundo problema de las mezclas de cemento: Mal uso (o falta) del Hidrófugo

Por si quedara alguna duda, tratemos de aclarar que es un hidrófugo.

Usualmente se los conoce por sus marcas comerciales. Aún hoy mucha gente pregunta ¿para qué  sirve el tacurú en albañilería? Un claro ejemplo en el que la marca supera al nombre del producto. Pero mejor llamemos las cosas por su nombre.

El hidrófugo es un aditivo que incorporado en el agua, permite obturar los poros de los morteros o mezclas, mejorando su capacidad impermeabilizante.Sin dudas, una de las soluciones para la humedad más simples y más efectivas.

Como en el caso anterior, también existe una proporción básica que debe respetarse para mezclarlo con el agua:

1:10 (1 parte de hidrófugo + 10 partes de agua)

El agua así preparada se utiliza para hidratar la mezcla de cemento y arena (1:3) y así poder impermeabilizar paredes. Y si esta proporción (1:10) no se respeta, obviamente estaremos a las puertas de futuros problemas de humedad en las paredes. Y ya que hablamos de proporciones no respetadas te cuento una breve historia.

Luego de una temporada de lluvias larga y persistente, donde los problemas de filtraciones de humedad estuvieron a la orden del día, se me ocurrió verificar cómo se estaba haciendo la mezcla de cemento dentro de la obra.

Con sorpresa (o no tanto) pude comprobar dos cosas:

a) Que el hidrófugo se agregaba dentro de la mezcladora u hormigonera, al final de todo; una vez que el resto de los componentes impermeabilizantes ya estaban mezclándose. Digamos que «a ojo», sin ninguna clase de control sobre CUÁNTA AGUA HABÍAN USADO!!

b) Que en el mejor de los casos, la unidad de medida más utilizada para calcular 1litro de hidrófugo era una lata de conserva de durazno, cuya capacidad real es 700 cm3. La realidad entonces, es que se le estaba agregando solo un 70%!! del hidrófugo que era necesario.

No quiere decir esto que el impermeabilizante no funcionara, pero sí que su eficacia para eliminar la humedad en paredes no es la ideal.

3) Tercer Error al Impermeabilizar una Pared: El espesor del mortero hidrófugo

Para quitar la humedad de las paredes, el revoque impermeable debe tener un espesor mínimo de entre 5 a 8mm. Si al extender la mezcla aislante se presiona excesivamente hasta hacerle perder espesor, su capacidad para impermeabilizar paredes DESAPARECE.

Por eso es tan importante asegurarse de conservar espesores mínimos si pretendemos evitar futuros problemas de humedad.


4) Cuarto error: Cómo Aplicar Impermeabilizante en Paredes correctamente

¿Cómo revocar una pared con humedad?

Es demasiado habitual que se mezquine mojar bien las paredes que se van a revocar, por pereza, por costumbre repetida o por desconocimiento.

Cuando se hidrata la mezcla de cemento y arena (1:3), el agua es el principal responsable de favorecer el fraguado. Llamamos así a la reacción química que se produce para endurecer el revoque y darle una adecuado poder impermeabilizante para pared.

El agua de la mezcla hidrófuga tiene que estar presente por un período prolongado. Si desaparece antes de tiempo la mezcla «se quema», es decir que su poder como impermeabilizante para paredes termina siendo nulo.

Si los ladrillos del muro no se mojan adecuadamente antes de revocarlos, éstos actúan como «esponjas» absorbiendo el agua de la mezcla impermeable. Al hacerlo cortan la reacción química que produce su endurecimiento.

Un simple cacharro de lata usado para salpicar de agua un muro, es un inútil intento por hidratar los ladrillos. No hay que perder el tiempo con un sistema que no sirve para nada.

Si el muro en cuestión no se moja correctamente, en tiempo y cantidad de agua, el revoque hidrófugo «morirá» antes de tiempo. Así sólo nos quedará buscar soluciones para eliminar la humedad en las paredes, una vez que ésta ya sea una realidad.

5) Quinto error al intentar eliminar humedad de las paredes: El mal «curado» de los revoques

Como te comentaba, la presencia sostenida del agua es fundamental para producir la reacción química que genera el fraguado (endurecimiento) de los morteros impermeables. Si éstos se secan tempranamente pierden su efecto como aislante de la humedad en las paredes.

Si el mortero (revoque) impermeable no se cubre inmediatamente con la próxima capa de revoque grueso (no mas de 1/2 hora después), se corre el riesgo que se seque por acción del viento o la exposición al sol directo. De allí que sea tan importante, no sólo cubrirlo con otra capa de mortero, sino también proteger a este mortero grueso con un buen «curado».

¿Qué significa «curar» los revoques o mezclas?

El «curado» consiste, ni más ni menos que en mantener hidratadas (húmedas) las paredes recién revocadas. Para ello se deberá humedecerlas 3 veces al día, al menos durante 3 a 4 días.

Soy consciente que más de uno estará sonriendo. Créanme que esta práctica es una de las formas más efectivas de impermeabilizar paredes exteriores desde el mismo inicio de la obra.

Un buen «curado» evitará que el revoque grueso se microfisure al secarse (grietas de contracción). Puede que esas fisuras se transformen en una vía de acceso para la humedad que viene desde el exterior.

6) Sexto problema al Impermeabilizar una Pared: «El componente técnico»

Dentro de esta galería de errores de impermeabilización, había mencionado un 10% de responsabilidad «no humana» en la aparición de humedad en paredes. Y esto es algo que yo llamaría «el componente técnico».

A esta altura ya sabemos de la importancia del cemento en la elaboración del revoque impermeabilizante para paredes. Pero,

¿Podemos conseguir en el mercado cemento puro?

Al menos, en esta parte del mundo, las bolsas de cemento de comercialización más habitual, llevan impresa en una de sus caras una inscripción de este tipo:

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO (con adición de «filler» calcáreo / escoria)

No quiero entrar en tecnicismos aburridos, por eso te lo explico simplemente. El filler calcáreo y la escoria son una mezcla de componentes minerales formada por las impurezas, que flotan en los hornos donde se fabrica el acero.

La idea es agregar estos minerales molidos a la bolsa de cemento (que ya no será «100% cemento») para mejorar su trabajabilidad. Hasta aquí todo bien.

Lo que se omite mencionar (vaya casualidad) es algunos detalles importantes. Muchos estudios, inclusive de las mismas empresas que los fabrican, que confirman que estos tipos de cemento (sito textualmente):

«… tienden a aumentar el riesgo de fisuración por retracción plástica»

Lo que pasado en limpio significa: que son más propensos a generar grietas (futura humedad!!) durante su proceso de secadoEsta tendencia se minimiza «…con buenas prácticas de protección y curado»es decir, haciendo:

TODO lo que hasta ahora estuvimos recomendando!! (ver las 5 recomendaciones anteriores).

Cómo Impermeabilizar una Pared Exterior: Conclusiones finales

Digamos, a manera de resumen, que el mejor tratamiento para humedad en paredes es tratar de evitar estos errores a la hora de impermeabilizar los muros:

  • Mala proporción de la mezcla de cemento y arena (1:3)
  • Mal uso (o falta) del hidrófugo o aditivo impermeabilizante para pared
  • Reducido espesor del revoque impermeable
  • Mal hidratado (mojado) de las paredes a revocar
  • Mal «curado» de los revoques
  • Uso de cementos con tendencia a la formación de grietas

En el proceso de saber cómo eliminar la humedad en las paredes, las técnicas tienen que ver FUNDAMENTALMENTE con cambios de hábito en la forma que tradicionalmente se hacen las cosas.

Muchas veces las raíces del problema tienen que ver con una mala formación técnica de quienes tienen a cargo la ejecución de una obra. No se llega a ser un buen albañil o un obrero especializado más que en base a la experiencia, y eso sólo si se ha tenido la suerte de tener un buen maestro.

Quienes proyectamos y ejercemos la Dirección de Obra, sin estar a cargo laboralmente del grupo de trabajo que la ejecuta, sólo podemos supervisar parcialmente lo que se construye ya que no estamos la jornada completa dentro de la obra. Esto no nos exime de responsabilidades, pero si acota la posibilidad de «formar» al obrero de la construcción.

En la medida que entendamos por dónde pasan los errores habituales, estaremos en mejores condiciones de controlar los orígenes de los problemas de humedad. Triste es  llegar al momento de pararnos delante de una mancha…sin tener la más mínima idea de qué la ha originado!!

Aspiro a que esto de revisar la forma en que intentamos impermeabilizar nuestras casas nos evite tener que preocuparnos por cómo quitar la humedad de las paredes, sabiendo que hicimos todo lo posible, desde el inicio, para que esto NO OCURRA.

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